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伴随世界杯的到来，很多人应该都深切感受到了足球运动掀起的这股全球热潮，尤其是在时尚领域，不同品牌接连发布的各种新企划，可谓是看点不断。

Nike 集结最强阵容预热世界杯 | Via Nike

邀请众多人气品牌打造的 Nike X2 系列 | Via Nike

《Rip the Script》主题宣传广告 | Via Nike

在这之中 Nike 无疑是话题度最高的那个。从一组集结足球巨星与流行文化人物的宝丽来影像为世界杯提前造势，到邀请众多人气品牌打造的 Nike X2 系列，再到正式发布的《Rip the Script》主题宣传广告，你不得不感叹 Nike 的球员和明星阵容是如此豪华，也能感受到品牌想借着这次世界杯发力、扭转颓势的决心和势头。

Nike x Kids of Immigrants | Via Kids of Immigrants

除此之外，其中还有与 Kids of Immigrants 这种小众单位的联名企划，虽然声量不算大，但从流行趋势和更具实际意义的日常搭配层面来说，其实同样值得留意。

Total 90 Mule | Via Kids of Immigrants

或许当你看到双方打造的这款 Total 90 Mule 的时候，第一反应或许会是困惑。作为一双诞生于足球场、曾经代表 Nike 黄金时代的经典战靴，为什么会被改造成一双看似毫无联系的半拖穆勒鞋？但恰恰是这种看起来有些矛盾的设计，实际上才正好抓住了当下的市场需求。

钉鞋被直接穿上街头 | Via SneakerNews

从某种程度上来说，它代表的正是足球在当下所发生的一场文化属性上的转变——从 Martine Rose 持续从足球文化和英国看台文化中寻找灵感，到 Wales Bonner 将足球元素带入高级时装体系，再到 BALENCIAGA 不断引用足球视觉语言…就如同我们所看到的，如今人们购买复古球衣早已不只是为了表达球迷身份，甚至连专业足球鞋也能成为时尚搭配的一部分，这些原本赛场上的产品逐渐脱离运动场景变成一种流行趋势，受到年轻群体的追捧。

Via VOGUE

可以说，足球正在经历和早先街头文化、户外文化相似的发展过程，逐渐从一项运动演变成一种独具代表性的风格语言。

时尚化的 Total 90 III 早先已经掀起一阵热潮 | Via PAUSE Magazine

这对于 Nike 这样的传统运动品牌来说自然是好事，意味着原本只局限于运动场的产品拓展到了更大的受众市场中，而在这之中，Total 90 就成为了帮助品牌完成转变最合适的载体之一。

这一系列代表着品牌在足球领域如日中天的一段时期 | Via SportsVerse / HIGHXTAR.

它几乎是 Nike 在千禧时代最具代表性的足球符号和视觉记忆之一，无论是标志性的圆形 Logo 还是不对称设计，都让它拥有极高的辨识度，而在千禧复古风潮回归之后，Nike 选择将 Total 90 的主场转移到球场之外，甚至就像这次与 Kids of Immigrants 的合作中这样，以一种更激进的方式——彻底剥离它的功能属性。

更贴近足球背后的文化意义 | Via Kids of Immigrants

不仅如此，Kids of Immigrants 本身所具有的跨文化、多元社群背景，还为这次合作增添了一种文化属性。要知道足球之所以能够成为全球最具影响力的运动之一，很大程度上正是因为它天然具备跨越地域和文化边界的能力。

从这一点来说，尽管名气并不响亮，但与 Kids of Immigrants 的合作或许反而比大热的话题联名显得更贴近足球背后的文化意义。

Via Kids of Immigrants

此外，近年来在以勃肯作为代表的 Mule 款式几乎已经成为鞋履领域最受欢迎的设计之一，消费者对于舒适、方便且能够适应不同生活场景的款式需求或许也是这次合作的「灵感」来源。放在这样的背景下再去看这双 Total 90 Mule，就会发现 Nike 的思路其实是希望让足球文化以一种更轻松、更日常的方式重新进入年轻人的生活。

这便是这双 Total 90 Mule 最具有时代属性的地方。

从这个角度来看，Total 90 Mule 或许并不是近期最具话题性的鞋款，但它却很能代表当下的趋势——既承载着足球文化回归所带来的时代情绪，也踩中了穆勒鞋型持续升温的市场需求，以最直接的方式，回应了年轻消费者对于穿搭方式与生活方式的偏好。



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之前时尚数据机构与购物平台 Lyst 按照惯例发布了 2026 年第一季度最受欢迎单品榜单，很多人第一眼看到的依然是那些熟悉的名字：CHANEL、Saint Laurent、CELINE...这些传统奢侈品牌依旧牢牢占据流行趋势的话语权，但其中令人感到意外的，还有一个很多人并不熟悉的品牌——来自巴黎的新兴鞋履品牌 Village PM。

Via Lyst

在过去很长一段时间里，Lyst 单品榜单上的「爆款鞋」通常都有着非常明确的商业逻辑：头部品牌、明星带货、社交媒体刷屏、趋势助推...但 Village PM 的出现，似乎并不完全符合这些传统逻辑——既看不到铺天盖地的广告，也没有传统意义上的流量带货，但偏偏是这样一双看起来「不太起眼」的滑板鞋，最终挤进了全球最热门单品的榜单。

Via Village PM

而这件事最有趣的地方在于，Village PM 本质上仍然是一家非常「小」的品牌。它由 Basile Lapray 与 Bram De Cleen 创立，两人都来自滑板文化内部的圈层，除了本身是滑板爱好者外，前者长期从事鞋履设计工作，拥有在 Salomon 等品牌的从业经历；后者则长期活跃于欧洲滑板媒体和本土滑板社群。 

品牌的社交媒体账号发布的更多是滑板视频 | Via Instagram@grindmagazine

这种背景决定了 Village PM 并非是那种脱离了滑板根基的时尚化街头品牌，因此品牌的设计逻辑，本质上始终围绕真实滑板场景展开。尽管创立时间不久，但在正式推出之前，其实已经经历了相当长时间的开发和测试周期，包括鞋楦研发、结构实验，以及大量滑板实测。

在巴黎用一辆厢式车当作 showroom | Via Village PM

进入 DSM 等时尚买手店体系 | Via Village PM

它的特别之处在于，尽管出身于滑板文化，却同时借助时尚行业迅速崛起，品牌真正开始被关注正是源于选择在巴黎时装周上的曝光，这也直接让它迅速进入了 Dover Street Market、HAVEN 等时尚买手店的视野。

Via SevenStore

回到设计本身的话，从外观来看，它的招牌款式 1PM 也呈现出不同于传统滑板鞋的轮廓，甚至带有一些当下流行的户外风格元素。例如极具辨识度的不对称鞋带系统、包裹式的橡胶补强。

此外，鞋身的整体轮廓也偏向细长低帮的薄底鞋感觉，而非是传统的面包鞋经典滑板款式，这都让它和传统滑板鞋有着一定的风格差异。

Via Village PM

这种设计思路，正是来自于对功能结构的重新理解。例如反复提到的「Rubber Glove Construction」，本质上是一种可替换橡胶结构，品牌甚至强调这双鞋可以像专业攀岩鞋一样，由修鞋匠重新更换外层橡胶，而不需要整双报废，在球鞋行业普遍陷入快速消费循环的背景下，更偏向一种「长期主义」的产品哲学。

Via HONEY SKATESHOP

既带有一些户外感的技术表向风格，又蕴含滑板鞋的亚文化街头属性，同时又契合当下流行的穿搭趋势，让 Village PM 与当下整个时尚行业的大趋势形成了某种共振，这或许也是它能够受到欢迎的重要原因。

Via Instagram@tonyrunswag/@imgonnahurtyoubaby

除此之外，本身自带的小众、独立的身份标签也是 Village PM 能够崛起的因素之一。不难发现如今无论是跑步、训练还是其他相关运动领域，都在受众迅速扩张的背景下，逐渐兴起「小品牌」与「独立设计」的审美趋势。

Via Wwi.n.ter/@yapitsm

而 Village PM 先是依靠时装周曝光、时尚买手店系统的推动，再慢慢扩散到更广泛的时尚消费圈层，本身就有非常强烈的「小圈层特性」，在这一点上与 Satisfy、norda 等独立小众品牌的发展路径有着同样的相似之处，逐渐建立起在滑板鞋赛道的流行潜力。

因此我们有理由相信，Village PM 或许在未来还能被越来越多人所关注和了解。而在这之前，如果你已经对它产生了一些兴趣，或者正在打算入手，那么在作为真正的滑板鞋之余，不妨也来感受一下它在日常穿搭的搭配效果如何吧。



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在当下的男装时尚语境中，带有「长期主义」特质的品牌仍然占据主流审美，它们一般不会有过于强烈的风格特质或显性的设计标签，简约、克制但却追求版型、面料与细节感。

Via COOR

过去一段时间，日本兴起的包括 AURALEE、COMOLI、A.PRESSE、ssstein 等一众品牌，几乎都挤进了相似的赛道，逐渐开启日潮衰退后的又一新时代。而在这种审美主流趋势的前提下，近年来时尚影响力快速提升的韩国，也出现了一个相似的男装品牌新选择——COOR。

COOR 26SS 系列  | Via COOR

尽管这种风格体系非常契合当下审美，但 COOR 实际上早在 2017 年就已经创立 ，品牌灵感源自「Common Origins」这一概念，从中也不难读出其核心方向：回到衣服本身。没有刻意去讲宏大的叙事，也不靠突出的风格或者视觉噱头去制造话题，而是把重点放在版型、面料和日常穿着的平衡上。

Via COOR

不过 COOR 所代表的极简风格，并没有刻意消除设计痕迹，而是将其隐藏在比例、版型与面料处理之中。这种克制的表达方式让你很难一眼指出它的设计亮点，但在穿着过程中，逐渐感受到细节所带来的差异。

Via COOR

这种逻辑在其核心单品中体现得尤为明显。无论是略带宽松但不过度夸张的衬衫轮廓，还是介于工装与都市之间的短款外套，亦或是通过水洗、染色处理呈现出微妙质感变化的基础款单品，COOR 始终围绕日常可穿性展开。一方面避免了过度风格化的廓形，同时又通过一些特别的细节，让其不至于沦为过于平庸的基础款。

Via COOR

此外，它的每一季也并不像传统品牌那样围绕单一主题展开，而是和上面提到的大部分日本品牌一样，更像在持续完善一个长期的系统化衣橱。换句话说，不同季度的单品之间有着极高的造型兼容性，不需要在每天出门前花费太多心思进行搭配，消费者也可以在不同季节持续累积单品，而不必频繁推翻原有选择。

Via COOR

这种策略与过去以「单一爆款」为核心的品牌形成对比，越来越多消费者开始意识到，拥有一套结构合理、风格统一的穿衣体系要比不断追求短期的流行更具价值，显然也更符合当下消费者对「长期主义」的需求。

流行趋势发生转变 | Via Thug Club、PROJECT G/R

这一点放到韩国时尚近年的流行脉络中，同样明显：前几年以 Thug Club、PROJECT G/R 这样廓形夸张、图案标识显眼的街头风格为代表，如今则在大趋势的影响下，同样向着克制与精致化的特点转变。

Via COOR

而 COOR 正是在这一审美更迭的背景下获得机会，进而继续将影响力拓展至本土之外的市场。更重要的是，对比前面提到的大部分日系品牌，在拥有相似定位和风格特质的前提下，它的价格则要更亲民一些。将这种审美语言转化为更日常、更容易负担的产品，成为了品牌进一步吸引到更多受众的关键。

随着越来越多时尚博主开始分享、代购纷纷安利，相信越来越多人开始陆续发现这个潜力品牌。按照惯例，我们在下面准备了一组搭配示范供你参考，如果有兴趣，或许能提供一些实用的购买和穿搭思路。



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在早先通过与 Nike 的合作被更多人关注到后，最近你或许也开始更频繁地听到关于 BODE 的消息。

BODE x Levi’s® | Via Levi’s

一方面来自于与 Levi’s® 推出的联名系列，凭借带有西部气质的风格，以及兼具辨识度与趣味性的设计元素，收获了不错的反响。另一方面，则是品牌在迎来创立十周年之际，终于将门店版图拓展至日本市场，同时也是亚洲地区的首家店铺。

位于代代木上原的亚洲首店 | Via BODE

这对 BODE 来说算是重要的一步。事实上，日本市场对于其而言显然不能算是一个新市场，早在品牌创立初期，日本买手就对其表现出高度兴趣，一方面来自时尚体系中对于「阿美咔叽」文化的疯狂迷恋，另一方面则是本土文化中本就存在与 BODE 高度相似的审美价值观，包括长期以来对于「手工艺」和「旧物美学」的重视。换句话说，它的品牌风格和调性，本就天然符合日本市场的喜好。

日本市场的「新篇章」 | Via POPEYE

对于 BODE 来说，它既不依赖当下流行的街头风格，也不完全归属于时装体系，自 2016 年由 Emily Adams Bode Aujla 创立以来，这个品牌逐渐从一个以古董织物为核心的小众实验项目，成为了当代时尚语境中最具文化深度与情绪价值的品牌之一。

Via Instagram @bode

BODE 最初的出发点可谓是极为简单：将历史织物重新转化为当代服装，而不同于「复古风格」的视觉挪用，它的核心类似于一种真实的「面料考古」，早期的系列几乎完全由古董面料制成——从维多利亚时期的拼布被、农用麻袋，到家庭遗留下来的床单与桌布，这些原本属于私人生活的物件，都能被转化为成衣。

Via Instagram @bode

Emily Bode Aujla 提到自己的设计常常源于记忆、家族历史或来自美国民间的文化，比如自己会保存旧时衣物与织物的习惯，这种近乎执念的收藏习惯，自然而然就构成了 BODE 最核心的素材库，也使其更多偏向一种具有「叙事性」的表达。

Via Instagram @bode

此外，BODE 还常被归纳为具有「grandpa chic」的风格标签，实际上这同样源于对「日常性」的浪漫化处理：宽松的廓形、略显陈旧的色彩、带有使用痕迹的织物，以及看似随意的拼接和补丁，却能够从中感受到生活的温度。

Via Instagram @bode

如果你想要感受到这种气质，可以走进店铺之中，无论是纽约、巴黎还是最新的日本门店，它们都遵循着家庭式的陈设以及带有强烈情绪暗示的空间细节，这也是品牌为何没有选择涩谷或表参道这样的高流量商业区，而是将店铺植根在了代代木上原这一更具社区感与生活气息的区域。

2026 秋冬系列 | Via BODE

所以你会发现，BODE 也在某种程度上提供了一种不同于传统时装品牌的成长路径，既不依赖商业广告等宣传手段，也不采用高度工业化的生产体系，就连店铺都远离闹市。相反，它更着重于工艺的传承、不完美的手工痕迹以及附着于情感与文化的叙事，这大概也是为何它一直处于一种小众状态，却依旧拥有一批忠实拥趸的重要原因。

如今亚洲地区首店的出现，或许象征着品牌进入了一个新的阶段，也让亚洲范围内更多人有了进一步接触它的机会。而如果你还想更多感受上身效果，下面的一组穿搭示范已经为你准备好了：



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从被媒体曝光与 Kendall Jenner 已经低调交往数月，到接替「甜茶」 被 CHANEL 正式任命为男士蔚蓝香水的全新品牌大使，短时间内的两条热门话题，让 Jacob Elordi 成为近期国内外社交媒体的焦点人物。

这一对已经被制造了不少「新梗」| Via beautystudio

Bleu de Chanel 历史上第三任品牌大使 | Via CHANEL

哪怕此前并不熟悉，现在你或许也已经对这位魁梧高大、外形出众的新生代演员有了更清晰的印象。

《亢奋》中的角色 Nate Jacobs | Via Euphoria

Jacob Elordi 的成名路径几乎是当代流媒体时代的典型样本：1997 年出生于澳大利亚，最初因 Netflix 青春爱情片《亲吻亭》走红，但真正开始进入更广泛的大众视野，无疑是因为 HBO 热门剧集《亢奋》中的角色 Nate Jacobs。

更多元的作品演绎 | Via Wonderland

此后，从《萨特本》到饰演猫王的《普里西拉》，再到凭借《弗兰肯斯坦》获得最佳男配角，他逐渐摆脱「青春片男主」的标签，带来更具深度的表演，也让观众开始重新审视他的潜力。

Via Esquire/GQ

有意思的是，伴随演艺事业的发展，Jacob 优秀的外形和独到的时尚审美，让他在荧幕外，还被人们附加了一个「现代男性穿搭模版」的身份标签，同时手握不少优秀的时尚资源。

红毯造型 | Via VOGUE

很多人最开始真正意识到他「会穿」，实际上是源于红毯。最标志性的造型莫过于2026 金球奖上的一身 BOTTEGA VENETA 双排扣西装套装——挺阔、利落，除了一副墨镜外，几乎没有太多其他装饰元素的堆叠，却凭借「建模」和「大道至简」的风格演绎造就了一次红毯造型的高光时刻。此外，他也经常能够将各种商务正装诠释出精致却又不失俏皮时尚感的熟男味道。

身为品牌大使，Jacob Elordi 对 BV 包袋的驾驭一直被时尚界讨论 | Via VOGUE & GQ

Via BOTTEGA VENETA

而作为 BV 的品牌大使，Jacob 还有着在机场一次性「带货」四支包袋的名场面。自 2024 年双方建立合作以来，他的个人风格从私服到红毯都与品牌形成了高度绑定，与此同时也成为了品牌大使阵容中主攻年轻男性消费群体的「种草利器」。

Via GQ

另一类经常被拿出来讨论的，是他那种带一点「学院感」的造型。比如西装外套配衬衫和领带，颜色压得很稳，轮廓也不激进，但并不老气——这种风格其实正是这两年所谓「老钱」或者「精英休闲」风格成立的关键。

Via Esquire

而风格多变的私服穿搭，也让 Jacob 被不少时尚媒体推举为现代男性衣品模版。如果你翻他的街拍，会发现一个几乎可以总结成「公式」的组合：廓形宽松的裤子+白 T、衬衫或针织等简单的上装+一双休闲鞋或是运动鞋，以及一款有存在感的包袋等配饰，这套逻辑其实非常接近当下男装的主流趋势——不追求太过于强烈的风格特质或者显性的设计标签，简约、克制但却追求版型、面料与细节感。

Via VOGUE

此外，你会看到他把运动和户外属性的单品，直接混进这些看似传统的造型里，或者用球鞋去打破整套搭配的正式感。此外，无论是街头风格，还是硬朗利落气质的阿美咔叽，也足以看出 Jacob 在趋势捕捉与自我风格融合上的独特理解。

Via RAIN Magazine

如果把这些造型放在一起看，会发现他个人风格其实并不复杂，甚至可以说非常克制。他很少用大面积的 Logo，也不依赖夸张设计去建立记忆点，但却仍然能在这两年被越来越多品牌看中。

Via Observer

一方面，他有着凭借角色和作品塑造出的特有气质，能够呈现镜头中独特的故事性，另一方面，他在生活中又符合当下男装松弛、去符号化、弱化性别边界的主流趋势，反而更容易被转化成现实中的穿搭参考。

即便你生来就没有像 Jacob Elordi 那样的「优秀建模」，也仍然可以尝试他的同款单品和穿衣风格。在已经看过不少红毯造型和时尚大片后，下面更多的街拍日常，或许也能带给你更多的搭配灵感：

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在消费趋于冷静，大众对联名感到疲软的时代，Supreme 与 MM6 Maison Margiela 的二度携手依然拥有惊人的市场表现。这一点，从线下门店千人级的排队抢购与二级市场极高的溢价倍率可以看出。社交媒体也有玩家表示，这次的系列热度让人感觉重回十年前。如果错过了这次官方的发售，打算「高价冲」的朋友，在这之前不妨先看完我们的设计拆解，以及文末的穿搭参考再做最终决定。



「一刀切开」Supreme Box Logo


Via Supreme

Supreme 与 MM6 Maison Margiela 在首度合作成功基础上，延续「解构」主题并进一步下探档案库，深度挖掘 Maison Margiela 独树一帜的时装创新历史，为资深「马吉拉爱好者」提供大量有迹可循的致敬元素。

Via Supreme

首先说的也是社交平台穿搭展示率最高的 Box Logo 帽衫，油漆喷溅效果源于 Martin Margiela 对白色油漆的痴迷。但更吸引人的也许是 Supreme 多年未动过刀的 Box Logo，这次合作中品牌标志被帽衫拉链一分为二。

Via Supreme、Grailed

通常来说，在潮流领域这种「首次出现」的设计，很大程度成为了消费者入手的最大驱动力。而这次 T 恤的拼接设计，则似乎致敬了 Maison Margiela 早期的手工拼接短袖。



Maison Margiela 的「金钱痴迷」


Via MM6 Maison Margiela

系列中另一款美金 T 恤建立在对 1989 年曼彻斯特运动的致敬之上——设计原型直指传奇乐队 The Stone Roses 主唱 Ian Brown 在《Fools Gold》音乐录影带及《I Wanna Be Adored》宣传期中所穿着的那件经典视觉 T 恤。而这个时代的文化对现代街头服饰至今仍有深远影响。

Via IMDb

从设计美学角度分析，这款 T 恤将百元美钞如冠冕般环绕领口。这种对货币符号的解构，其实还蛮契合 Maison Margiela 早期颠覆平庸物质主义的内核。

Via Grailed、Supreme

与此同时，这款 T 恤与同步发售的连帽皮草飞行员夹克和 Timberland 三方联名鞋款形成设计呼应，也再次体现了 Supreme 的档案调动能力。其设计谱系最早可追溯至 2008 年推出的 11 Dollar Bill Wallet，曾作为时装界中将日常之物「异化」的范本。

Via Grailed

这一美学脉络在后面的 Future High Top 和 Replica 系列鞋款中得到延续，均以美钞覆盖的设计呈现。有趣的是，回顾 2024 年双方首度合作时引发热议的「收据钱包」，会发现其实本质上也是差不多的逻辑。



超现实主义致敬 Martin Margiela 的「反时尚」


Via Supreme

除了服饰鞋款之外，更耐人寻味的是与 Everlast 的合作。这套包含马毛拳击手套和沙袋的「运动器材」。可谓是对品牌历史的深度挖掘，甚至与 Martin Margiela 2024 年的艺术作品《BARRIER》和 2020 的《BUS STOP》艺术作品，以及「假发」元素的使用息息相关。

Via USEN、Arts in the City

曾在 2008 年，Martin Margiela 为了庆祝品牌的 20 周年和第 40 场时装秀，推出了一款金色假发大衣，这种痴迷源于他儿时观察父亲作为理发师的工作经历。Supreme 对这段历史了如指掌，在 2024 双方首度合作时推出了一顶金色假发试水。（点击回顾相关内容）

Via Anders Edström

值得一提的是，Martin Margiela 通过「假发」来设计这件事，被认为与超现实主义艺术家 Meret Oppenheim 的创作逻辑有着异曲同工之妙。且在 MM6 Maison Margiela 2022 春夏系列中，通过与 Eastpak 合作打造的超现实主义爆款对 Meret Oppenheim  致敬。

上图为 Meret Oppenheim 的作品《Object》| Via MoMA、Supreme

回看这套 Everlast 拳击手套和沙袋毛茸茸的表面，和 Meret Oppenheim 1936 年的作品《Object》也有一定相似度。这种在原本物件上，几乎不可能出现的材质所带来的感觉就像：触感独特，视觉上也极具吸引力，但如果作为物件本身进行使用，反而会感到某种不适。

单品本身「好看与否」或许已不是最重要，真正驱动抢购的也许是藏匿在设计背后横跨亚文化与时装档案的历史余晖，也赋予了单品在溢价之外更具分量的收藏价值。而回归穿搭，我们在社交媒体为大家整理了一些相关上身展示，以便于各位在入手前可以集中参考一下上身的感觉，避免冲动消费。



SOCIAL MEDIA


" ["post_title"]=> string(69) "狂排队、高溢价，多久没见过 Supreme 这么「爆」了？" ["post_excerpt"]=> string(67) "MM6 这波联名仿佛让我们看到了多年前的潮流盛景。" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(6) "closed" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(54) "kuangpaiduigaoyijiaduojiumeijianguo-supreme-zhemebaole" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2026-03-26 12:12:26" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2026-03-26 04:12:26" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(28) "https://nowre.com/?p=1035174" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [6]=> object(WP_Post)#5043 (24) { ["ID"]=> int(1031263) ["post_author"]=> string(4) "1041" ["post_date"]=> string(19) "2026-03-17 17:11:08" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2026-03-17 09:11:08" ["post_content"]=> string(28428) "

试问各位，是否会放弃耀眼的工作机会和成熟资源，转而未知性更高的职业路径？曾在 PRADA、Miu Miu 和 LOUIS VUITTON 等「时尚大厂」任职的设计师 Andreas Steiner 就这么做了...他选择辞掉工作，重返阿尔卑斯山谷创立品牌 RIER。

Via RIER

首季作品推出后，Andreas Steiner 在 2021 年更入围了 LVMH Prize 半决赛，随着更多系列的发布，品牌逐渐被更多追求质感的时髦玩家所挖掘，且在今年 2 月权志龙上身品牌的 Walker 女款夹克后得到了更多关注。不过，RIER 更「爆」的款式，是一件作为定番存在的「基础款」。

权志龙上身 RIER Walker 外套| Via Instagram @

从品牌诞生之初，RIER 就确立了耐穿、优雅、功能性兼具的核心理念，让穿着者在其中积累生活记忆与体验。 Andreas Steiner 将这一理念落实在每一件衣物的面料、剪裁、工艺和设计上。

RIER Walker 夹克 | Via RIER

比如这件权志龙同款 Walker 夹克，将传统服饰赋予极具现代感的功能与设计。外套上的花卉图案曾用于装饰阿尔卑斯山的民族服饰，每个村落都有自己代表性的花卉图案。虽然这是品牌标志性单品之一代表性的款式。但作为定番产品的极致柔软的羊毛抓绒衫，似乎更具人气。

RIER 羊毛抓绒上衣的不同颜色 | Via RIER、Solar

这件单品全程在奥地利制作，选用 100% 天然羊毛抓绒面料打造，加入经典登山风格四分之一拉链设计，方正裁剪的衣身、宽松袖口、收紧弹性腰身。细节方面则尽显匠心：Riri® 半开拉链与立领、完全无衬里的内里的设计，兼具优雅与运动风格。在重新定义基础款的同时保留其实用性：羊毛天然调节体温、防风抗寒。

抓绒衫原价高达约 7,300 元，由于属于定番产品而非限量款，通常都会出现折扣，国内二级市场的售价在 4,000 到 5,000 元不等。《The New York Times》的一篇报道中提到，一位穿过的玩家表示 RIER 这款的舒适度至少是「同类产品的三倍」。

在过去几个季度中，这款抓绒上衣也经历了多次细微的设计调整，目前拥有不同的版型，也推出了从低饱和到鲜艳多款极具氛围感的配色。

Via RIER

Andreas Steiner 的设计理念源于南蒂罗尔童年经历，成长于阿尔卑斯山区，生活与自然紧密相连。这片土地给予他的影响，来自那些最深刻的记忆与感受：比如置身纯粹自然之中、住在没有电力的小木屋里，听着大雨落下、隔壁农家的狗不断吠叫，或是在山间徒步度过一整天。面对多变的阿尔卑斯气候——夏天也可能下雪——他学会了重视功能性与耐用性。

2025 春夏到 2026 秋冬，风格高度统一 | Via RIER

自 19 岁离开多洛米蒂山区后，Andreas Steiner 先后在米兰和伦敦接受了扎实的服装设计教育，随后进入 PRADA、Miu Miu 和 LOUIS VUITTON 工作。其个人审美始终由一种原始、纯粹且极简的气质所引导，同时融入强烈的山地精神。因此，Andreas Steiner 进一步强化品牌对于天然材质与本地手工艺的关注，以扎实而恒久的基础为核心，相较于单纯追求设计变化，更强调一种循序渐进的演化。每一季系列都在重新诠释那些陪伴 Andreas Steiner 童年的阿尔卑斯山传统服饰。

Via RIER

回到这件定番抓绒衫的高定价，其实和 RIER 高度重视供应链透明化相关。为了保证产品的品质与工艺，Andreas Steiner 与奥地利和意大利的家庭作坊及传统工坊建立紧密合作。他曾强调：「你必须尊重他们。如果你了解制作的人，就会明白他们为什么坚持百年来的工艺。如果我找不到满意的生产者，我宁可不做。」这种严谨态度保证了每一件 RIER 服饰都可以长期使用，同时体现对工艺传承和环境的尊重。

另一个重要原因则是环保。Andreas Steiner 曾表示这件羊毛抓绒不会像聚酯材质那样，在洗涤过程中向水体释放微塑料。而这一点，正是已有研究指出为传统抓绒的问题之一。他甚至进一步声称，如果把这件抓绒埋进土里，大约 6 周内就可以完全分解。（但目前似乎还没有人真的舍得做这个实验。）。

Via RIER

当然，为了控制成本降低售价，Andreas Steiner 可以在面料里加入更便宜的聚酯纤维，或者把生产地移到到薪水低于奥地利的保加利亚，也可以换掉成本更高的拉链。但那样一来，他所坚持的理念将被削弱。所以了解完这件贵价单品的定价逻辑后，或许显得更合理一些。从市场反馈来看，确实有不少愿意为其买单。


这种按照惯例，我们在网络中收集了一些 RIER 羊毛抓绒衫的上身示范。气温即将回暖，与一件打底 T 恤搭配即可舒适出门。该选择什么配色、什么款式，搭配什么样的裤子，为对个品牌感兴趣的朋友做一个入手前的参考。



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" ["post_title"]=> string(73) "这品牌权志龙上身、爆款卖 7,000 元...为何这么多人爱？" ["post_excerpt"]=> string(51) "基础款羊绒衫成「氛围感」造型利器。" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(6) "closed" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(68) "zhepinpaiquanzhilongshangshenbaokuanmai-7000-yuan-weihezhemeduorenai" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2026-03-17 17:11:09" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2026-03-17 09:11:09" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(28) "https://nowre.com/?p=1031263" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [7]=> object(WP_Post)#5039 (24) { ["ID"]=> int(1028171) ["post_author"]=> string(3) "624" ["post_date"]=> string(19) "2026-03-12 10:49:51" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2026-03-12 02:49:51" ["post_content"]=> string(23374) "

SGA 在对阵掘进完成准绝杀后，不少球迷都说 NBA 本赛季 MVP 可能有定论了。球场上 SGA 继续高歌猛进，脚下的签名鞋同样如此。伴随前一阵全明星期间新配色「Lux」的推出并在市场收获了不错的人气，亚历山大的个人首款签名鞋 CONVERSE SHAI 001 到目前为止已经陆续带来了不少设计。

SHAI 001「Lux」 | Via Instagram @shai

不仅如此，新的配色还在陆续曝光，例如最近引起球鞋媒体们关注的迷彩元素，以及早先已经经由 SGA 本人曝光，已经登上发售日程的粉色版本。

两款未来即将发售的新配色 | Via Instagram @shai

有意思的是，对于一双篮球鞋来说，毕竟主要穿着需求是在球场上，人们通常更多会关注科技配置和性能表现，但之于 SHAI 001 情况则有些特殊，就像标题所提到的，它或许是当下最具有「搭配」属性的篮球鞋。

 时尚领域同样是焦点 | Via GQ/billboard

这当然与 SGA 有着最直接的关系。 在场上，他在上赛季率领球队夺得总冠军并且拿下首个常规赛 MVP 奖项和得分王，甚至本赛季仍然有着很大机会继续将荣誉加身，已经毫无疑问成为联盟头号球星之一。而除了职业赛场上的业务能力外，他在球场外也有着人尽皆知的特殊身份——NBA 最会穿衣服的球员。

不同品牌之间的合作 | Via Instagram @shai

实际上时尚早就已经成为 SGA 与在篮球之外讨论度与关注度最高的话题，而会穿衣服这个特点也早就在不同的时尚媒体颁发的奖项和无数场外造型给大众留下了深刻印象。

Via Instagram @shai

这来源于他大胆和具有多元化风格的驾驭能力、更贴合年轻时尚群体的审美体系，以及与流行趋势的紧密结合等等。可以说从经典时装屋到小众设计师品牌再到街头品牌，风格几乎没有限制，你能从亚历山大的不同穿搭中找到各种流行元素和微趋势，以及各种具有噱头的热门单品…

Via CONVERSE

此外，除了是各大时装周上的常客外，成为 LOUIS VUITTON、Levi's 的合作对象，出镜 SKIMS、YSL 大片，再到成为 CONVERSE 挑大梁的签约球星，被任命为 Basketball 产品线的创意总监，在时尚领域的商业价值早已显露出来。

在场外将这双篮球鞋融入进不同造型之中 | Via Instagram @shai

伴随其本人在时尚活动和球员通道的镜头下吸引目光和关注，如今他脚下的签名鞋作为造型的一部分，自然也经常成为焦点。自从 SHAI 001 正式发布后，SGA 可以说除了比赛中穿着战靴外，在场外也能将这双篮球鞋融入进不同造型之中，通过自身的时尚属性，也让这双鞋拥有了更多的话题。

Via Nice Kicks

你会发现，与大多篮球鞋不同的是，SHAI 001 推出的几乎都为纯色设计，很大程度上是源于采用了一体式的模压鞋面，并且遵循着一种相对简约和整体性的轮廓风格。鞋面立体感的曲线结构，灵感直接来自于亚历山大的个人签名 Logo——由镜像的数字「2」组成，既代表着他的球衣号码，同时也象征着「二元性」这一概念。

Via Instagram @shai

不难看出，品牌给予了 SGA 比签约球员更大的权限与空间，使得这双鞋成为了其风格的一种延伸，展现了在球场之外更大的话题度，甚至被挖掘出了更多时尚搭配上的可能性。而之于 CONVERSE 来说，除了个人荣誉不断迈上新的台阶外，他显然已经具备了职业赛场上外的更多影响力以及商业价值，如今或许正是凭借其影响力迎来复兴的关键时期，在未来迎来更大的发展潜力。

而正如标题所提到的，作为最有场外时尚搭配属性的篮球鞋，在看了不少 SGA 本人不同风格的驾驭外，接下来，不妨就感受一下更多明星、球员以及网友素人带来的造型示范。



CELEBRITIES




SOCIAL MEDIA


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时尚总是如潮水般循环往复，很多曾被人们认为不符合当前造型趋势，与当代审美不匹配的单品，往往会在某个时刻重新回归到公众视野。而相较于更多爆款而言，处于「不温不火」状态的牛角扣大衣正以多元风格亮相 2026 时尚舞台。



解构重塑、朋克贵族，牛角扣大衣被时尚品牌们「玩出花」


Magliano 2026 秋冬系列 | Via Magliano

这件曾经被视作「海军制服」的外套在不同品牌的设计加持下，在 2026 秋冬系列中重新焕发了活力。从巴黎到米兰，不少品牌设计师纷纷以这款经典单品为蓝本进行了大胆的改良和创作，尤为引人注目。在保留功能性的同时，也赋予其更强的视觉冲击力，在经历航海美学的流行之后，这一经典单品又乘着「知识分子风格」的风潮成为潜力单品。

DIOR 2026 秋冬系列 & Thom Browne 2026 秋冬系列 | Via DIOR、Thom Browne

例如 DIOR，Jonathan Anderson 将牛角扣外套改为针织衫版本，为「年轻的朋克贵族」打造出充满叛逆精神的设计，毛料材质和垂感设计使其更具时尚气息。Magliano 打造的版本则颠覆了传统牛角扣大衣的视觉氛围。

Thom Browne 也在最新发布的 2026 秋冬系列中，以加入羊羔绒衣领，和通过毛呢格纹短款外套两种形式进行单品重塑，充满了优雅书卷气息。

Anne Sofie Madsen、Ranra 2026 秋冬系列 | Via Anne Sofie Madsen、Ranra

在哥本哈根时装周亮相的 Anne Sofie Madsen，出现了大量令人耳目一新的牛角扣外套设计。包括具有层次感的混搭、长款无袖版本，甚至还有融合风暴斗篷的特别款式，颇具实验性。同样在哥本哈根时装周展示的 Ranra，也是将其与派克大衣结合，并配以柔软的毛领，增添了一份温暖感。

分别为 AURALEE、Setchu、Kolor、sacai 2026 秋冬系列 | Via AURALEE 、VOGUE、Fucking Young！、sacai

多个日系品牌本季对牛角扣大衣的演绎也十分精彩。AURALEE 提供了一款 80 年代轮廓的牛角扣大衣，完美契合了复古的优雅感；Setchu 则将牛角扣大衣，通过解构手法以一款斗篷的形式呈现；Kolor 的长款填充款式，底部的白色条纹致敬消防员夹克的反光带相似，而 sacai 则为西装外套加入牛角扣大衣的标志性元素；Shinyakozuka 在简约的黑色夹克上融入牛角扣设计，并加入波点元素增添趣味性；Maison MIHARA YASUHIRO 以简洁的设计风格与短款剪裁呈现，更具现代感。

Shinyakozuka、Maison Mihara Yasuhiro、Henrik Vibskov、Officine Générale| Via The Impression、VOGUE

在其他时尚品牌的演绎中，还包含 Henrik Vibskov 推出了经典海军蓝款式，而 Officine Générale 则推出了灰色斜纹呢版的简约版本，展现了现代与经典的融合。



从军用起源，到成为流行文化符号


Via Sven Raphael Schneider

牛角扣大衣的故事可以追溯到 19 世纪，在比利时一个名为 Duffel 小镇因生产粗糙且结实的羊毛而闻名。大约在 1850 年代，英国商人 John Partridge 发现海军水手急需一款既能御寒又耐用的外套，便采用了当地的羊毛，并设计出了第一款牛角扣大衣，且在引进这款服装的时候将「Duffel」拼错成「Duffle」。

早期的卡其色与海军蓝牛角扣大衣 | Via BAMF Style、Pinterest

最初的牛角扣大衣呈现沙色，设计比现代版更加短小和宽松，且带有「桶状」帽和木制的扣子，方便水手们在寒冷的天气中穿戴，尤其是佩戴厚手套时。到了第一次世界大战期间，牛角扣大衣出现了标志性的海军蓝色，这款颜色的选择最初目的是掩盖海上航行的不可避免的污渍。

进入 1950 年代，这款大衣开始走向民用，Harold 和 Freda Morris 夫妇购买了大量未售出的军事储备羊角扣大衣，将其改良翻新，使之更加轻便，并用牛角代替了木制扣子。随着时代的发展和演变，牛角扣大衣开始流行于各个国家，并在西方国家保留了「duffle coat」的专有名称。

电影《Carnal Knowledge》和《Dead Poets Society》 | Via Heddles、Pinterest

过去很长一段时间，牛角扣大衣的文化符号地位也得到了大银幕的强力助推。例如1971 年的电影《Carnal Knowledge》、1976 年电影《The Man Who Fell to Earth》；而在 1989 年的电影《Dead Poets Society》中，更是成为了学生们的标志性外套。2014 年的电影《Paddington Bear》中，帕丁顿熊再次将牛角扣大衣推向文化巅峰。

事实上，牛角扣大衣并不是这季才出现在时装周舞台。仔细搜寻你会发现，非常多品牌都对这件经典服装「动过刀」。在如今这个更注重「趋势」的时尚背景下，热门单品被所谓的「爆款」霸占。作为军装中的经典轮廓，品牌们在 2026 新季对其进行了更大胆的改良和创新演绎，推动这件产品进入大众视野，恰好为那些想要调剂穿搭口味的时尚玩家提供了一个新的单品选择。

按照惯例，我们在海内外社交平台收集了一些牛角扣大衣的穿搭示范。如果你对这件单品有兴趣，但又觉得时尚秀场的改良款式对你来说太难驾驭，不妨参考一下博主们的选择以及穿搭思路。

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经过多年审美积累与风格演变，薄底鞋依旧是当下最受欢迎的主流趋势之一。即便市场选择早已极其丰富，Nike 与 JACQUEMUS 的联名仍能在其中突破重围，持续收获人气。继去年首发后，这组合作又在 2026 开年阶段追加全新配色，为搭配提供更多色彩选择。

Via Nike

尤其是在社交媒体上，穿搭与晒图的密集分享，让越来越多原本对薄底鞋已有些审美疲劳的人，再一次被成功「种草」。

Via Instagram @luuuubii/@pablovidalsantos

与此同时，价格也是衡量其人气的重要指标。在球鞋市场整体低迷的大环境下，今时早已不同往日，高溢价鞋款已变得相当罕见。但这组联名无论是在国内还是海外交易平台，依旧出现了几百甚至上千元不等的溢价区间，与 Nike 以往大量「破发」的联名款形成鲜明对比，想要入手一双的难度反而越来越高...

现在市场价也很夸张 | Via StockX

当然，能够打动消费者的原因，一定程度上是来源于这双 Moon Shoe 的薄底鞋特质，浏览过社交平台的穿搭分享后就不难发现，它仍然有着这类鞋款的最大优势——好穿且易搭配，无论是偏向日常还是凹造型，都能轻松驾驭。

Via Sotheby’s

而在这背后，Moon Shoe 自身的含金量同样值得了解，毕竟它被视为品牌的奠基之作。作为 Blue Ribbon Sports 公司改名 Nike 后的首款设计，其被赋予了诸多不可替代的意义。

当时，品牌创始人 Bill Bowerman 曾针对多个改进跑鞋的问题进行深入研究，旨在帮助跑者跑出更快的成绩，而在一次早餐时灵感突现：

Via ShoeZeum

他想到，如果将华夫饼翻转，或许能为跑鞋带来更好的抓地力。于是便尝试把液体橡胶倒入模仿其网格结构的模具中，Nike 历史上最具代表性的华夫格鞋底就此诞生。

后来演化出了更为成熟的 Waffle Trainer | Via The Deffest

而之所以被叫做「Moon Shoe」，是因为鞋款独特的底纹在泥地上留下的印记，被人联想到阿波罗登月留下的脚印。而后，它还演化出了更为成熟的 Waffle Trainer，彻底改变了跑鞋抓地与轻量化的可能性。

Via Instagram @whoissupawang

当年这双鞋仅手工制作极少的数量，因此如今原版属于是收藏界极为稀有的存在，但如今在与 JACQUEMUS 的联名中「回归」，也算是给了大部分消费者一次亲自感受「历史」的机会。

Via Instagram @ahchai_28/@lmrholic

双方联名款基本还原了经典的轮廓，鞋面特别使用了磨皱感尼龙打造，混合皮革 Swoosh 和后跟覆盖补强增添了细节与实用性，而鞋带端、鞋盒也均有复古式的致敬细节（如向 Blue Ribbon Sports 起源致敬的徽章），可以说整体既保留了经典的复古跑鞋基因，也融入了 JACQUEMUS 独有的精致与浪漫。

Via JACQUEMUS

而它能够在社交媒体大肆传播的主要原因，就不得不更多归功于 JACQUEMUS 营造「氛围感」的强项。其一直以来都被当作依靠氛围感取胜的典范，靠着一手浪漫南法风情和精准的社交媒体营销收获了业绩与人气的双丰收。

早先举办的线下活动与秀场让人印象深刻 | Via JACQUEMUS

在过去 JACQUEMUS 一直以来都注重爆款单品的打造，与此同时也经常依靠着不同地区富有特色的落地活动吸引关注，通过高级装潢与氛围感吸引打卡，同时将影响力蔓延至社交媒体网络。

Via JACQUEMUS

而在与 Nike 的合作中，JACQUEMUS 借助前者受众广泛的影响力，也在继续将自身的特色与传播能力得以发挥。不仅如此，如今推出的 Moon Shoe 可以说是反向推动了 Nike 于当代产品塑造上的又一次的设计尝试，造就了这一致敬品牌起点与当代趋势完美结合的产品。

这里依旧按照惯例，为你呈上一系列网友的穿搭示范。或许在看过不同搭配之后，你也会和许多人一样决定入手；再加上新配色即将登场，今年它很可能仍旧会是你鞋柜中的「夯」选。



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与春夏季以薄底鞋和勃肯等偏向轻量化和舒适性的款式不同，你或许已经发现，在这个冬季相对厚重的靴款又在逐渐重新回归主流审美，成为了流行趋势中愈发具有存在感的和造型搭配选择。

Nike ACG Air Max Goadome 迎来翻红 | Via Instagram @___hwts/@navywavy

回顾一下近期的流行动态就不难发现这一点，例如曾经的冷门 Nike ACG Air Max Goadome 迎来翻红，通过在特定的流行文化圈层中制造话题传播，并结合一众意见领袖的演绎，成为年底备受关注的复刻鞋款。

厚重靴款成为这个冬季的鞋款主流趋势 | Via Google

如同 SOREL、DIEMME 一众以户外为根基的品牌也仍然在围绕登山靴这一品类纷纷发力，此外甚至从 HELIOT EMIL、CONVERSE、Crocs、UGG 等不同定位和风格的品牌陆续发布的新款来看，也不难窥探出一些具有共通性的风格倾斜。

招牌大黄靴迎来升级版本 | Via Timberland

而在关于这一趋势的讨论中，必然还有一个名字不能被忽略，它就是 Timberland。除了在回到冬季主场和顺应趋势的前提外，实际上品牌自身在过去一段时间的发力和新动作也同样可圈可点，似乎有种重新「开窍」的感觉：

LV 与 Timberland 打造的天价限量合作款 | Via NSS

尽管高昂的天价注定受众只是那极少一部分消费者，但与 LOUIS VUITTON 的合作，确确实实帮助 Timberland 提升了品牌形象并收获了不少热度。此外，品牌也在借助更多元化的合作，不断吸引着人们的眼球。

与不同品牌在过去一段时间来的密集新作 | Via Timberland

从秀场上与 Acne Studios 合作的亮相，到再次携手 Supreme 推出新系列，不仅如此，与 Victor Victor、nonnative、One Block Down、Avirex 等不同品牌和创意单位在过去一段时间来的密集新作，都让品牌热度与关注度不断提升。

Via Instagram @jollysick/@rugsoda

甚至就连一些看似「无厘头」的非官方 DIY 创意也围绕大黄靴展开，帮助其收获了更多的话题度...

可以说自 1973 年诞生以来，Timberland 的 6-Inch 从以户外和功能性为核心的真实需求，到被赋予街头与嘻哈文化的经典意味，并登上 T 台秀场注入时尚和高端的气质，如今它早已经成为很多人冬季鞋柜中不可或缺的款式。而正如我们前面所提到的，伴随厚重靴款重新流行起来，自然也少不了大黄靴的一席之地。

Field Boots | Via Timberland

不仅如此，在这样的流行趋势以及品牌的不断造势下，在这个冬天 Timberland 的另一招牌鞋型 Field Boots，也同样热度不俗。

不同品牌的联名 | Via Timberland

包括和 BEAMS、UNDEFEATED、AwakeNY、STARCOW 等不同品牌的联名，让更多人注意到了这双被低估的款式，也提供了一些除了大黄靴之外的更具新鲜感的穿搭思路与搭配选择。

Via Instagram @_____attention/@jpeg.angie

可以说，在当下仍然以街头风格为主流的审美趋势下，可用于搭配的鞋款中 Timberland 仍然是适配性最高的选择，大致上当前版本流行的裤型都能与之相搭配，凭借着驾驭难度不高且耐造的特点，以及品牌过去一段时间的敏锐嗅觉和接连发力，能够重新建立起流行影响力也是完全可以预见的结果。

然而说了这么多，按照惯例，我们也为大家整理了一些博主和网友的穿搭驾驭，具体的搭配思路和上身效果如何有了更直观的展示，相信能够为你提供一些灵感和帮助，可以参考一番。



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在冬季穿搭中，毛衣一直是不可忽略的单品，尤其是在近年来针织款式尤为流行的趋势下，出现在日常搭配与时尚街拍中的频率也越来越高。

Via Instagram @mna325_/@front_river______

这一款式不仅兼具舒适与保暖属性，往往还是长期主义与松弛感的代名词，这也让一些以针织、手工编织单品见长的品牌有了更强的存在感，例如不久前与 BEAMS 推出新联名系列的 MacMahon Knitting Mills。

BEAMS x MacMahon Knitting Mills | Via BEAMS

双方的此次合作围绕「BORN」与「NEW YORK」两大主题展开，并以「Boro（襤褸）」为灵感核心，将手织质感与街头气息相结合。不同于常见的做旧或破坏处理，而是通过手工技艺呈现出线头外露、不规则的 vintage 旧物质感，此外骨架一般的结构也为设计增添了更多看点，让更多人重新关注起这个以手工针织为核心体系的品牌。

Via Diatra

它的名字乍一听似乎带着传奇工厂般的老派英伦气息，但实际上，这是一个通过现代街头美学重新塑造传统手工编织艺术的品牌。这一切，源自主理人久保弘毅对于手工技艺的痴迷。不同于大部分服装设计师，久保弘毅更像是一个时装考古学家，游走于墨西哥、阿根廷、印度与尼泊尔之间，热衷探索那些逐渐隐匿在现代文明中的传统手工制衣技艺。

Via houyhnhnm

因此在 MacMahon Knitting Mills 的叙事里，尼泊尔的加德满都不仅是一个地理坐标，更是其品牌灵魂的源头。其每一件毛衣都并非诞生于工厂的先进流水线，而是出自加德满都周边村庄成百上千位女性织工的手中。

这种分布式的家庭手工业模式赋予了品牌一种机械无法复刻的「不稳定性」，而这些带有微小瑕疵的「手工感」，正是久保弘毅希望通过产品传达的核心价值。

Via MacMahon Knitting Mills

除了如同 vintage 一般的旧物质感和手作痕迹外，MacMahon Knitting Mills 毛衣最显著的特征便是粗针纹理和那些标志性的图案符号——阴阳、骨骼、反战，以及不同的花卉，成为一种 Neo-Folk 式的时尚密码，也塑造了品牌最受欢迎的爆款单品。

Via MacMahon Knitting Mills

此外，品牌对 Granny Squares（祖母方格） 这一传统针织技艺的时尚化重塑也通过更加鲜活奔放的色彩和更为 oversize 的宽松剪廓，在复古手工艺基调中注入了年轻化的街头气息。

Via MacMahon Knitting Mills

而 Cowichan 类型的毛衣则继承了来自北美传统的编织灵感，在细节上融合了更多现代化设计语言，既有民族风情的粗犷质感，又不失都市潮流感。此外，一些不规则花样的 All Roll Knit、V-Neck Zip Cardigan 等款式，在剪裁上采用了一体式的宽松廓形，同时通过图案或编织细节带来更加丰富的风格选择。

Via Instagram @_kzy___

你会发现这个品牌没有太多复杂的技术装饰，而是在毛衣这一单一款式以及编织的质感上做足了文章，通过羊毛或天然纤维这样常见的材质，在冬天提供给你最简单直接的温暖和舒适度。而这种主张「慢时尚」的调性，背后更代表着一种奇妙的冲突感：一面是来自喜马拉雅山麓的粗粝质感，另一面则是日本审美中那份克制与坚持。

更重要的是，作为冬季中的经典单品，它在穿搭上的包容性极强，简单到随意搭配也很难出错，如果你还想找到什么更多灵感，又或是纠结 MacMahon Knitting Mills 的毛衣样式和图案，按照惯例我们准备了一系列社交媒体上分享的搭配集锦，看过之后或许就能找到一些答案。



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伴随世界杯的到来，很多人应该都深切感受到了足球运动掀起的这股全球热潮，尤其是在时尚领域，不同品牌接连发布的各种新企划，可谓是看点不断。

Nike 集结最强阵容预热世界杯 | Via Nike

邀请众多人气品牌打造的 Nike X2 系列 | Via Nike

《Rip the Script》主题宣传广告 | Via Nike

在这之中 Nike 无疑是话题度最高的那个。从一组集结足球巨星与流行文化人物的宝丽来影像为世界杯提前造势，到邀请众多人气品牌打造的 Nike X2 系列，再到正式发布的《Rip the Script》主题宣传广告，你不得不感叹 Nike 的球员和明星阵容是如此豪华，也能感受到品牌想借着这次世界杯发力、扭转颓势的决心和势头。

Nike x Kids of Immigrants | Via Kids of Immigrants

除此之外，其中还有与 Kids of Immigrants 这种小众单位的联名企划，虽然声量不算大，但从流行趋势和更具实际意义的日常搭配层面来说，其实同样值得留意。

Total 90 Mule | Via Kids of Immigrants

或许当你看到双方打造的这款 Total 90 Mule 的时候，第一反应或许会是困惑。作为一双诞生于足球场、曾经代表 Nike 黄金时代的经典战靴，为什么会被改造成一双看似毫无联系的半拖穆勒鞋？但恰恰是这种看起来有些矛盾的设计，实际上才正好抓住了当下的市场需求。

钉鞋被直接穿上街头 | Via SneakerNews

从某种程度上来说，它代表的正是足球在当下所发生的一场文化属性上的转变——从 Martine Rose 持续从足球文化和英国看台文化中寻找灵感，到 Wales Bonner 将足球元素带入高级时装体系，再到 BALENCIAGA 不断引用足球视觉语言…就如同我们所看到的，如今人们购买复古球衣早已不只是为了表达球迷身份，甚至连专业足球鞋也能成为时尚搭配的一部分，这些原本赛场上的产品逐渐脱离运动场景变成一种流行趋势，受到年轻群体的追捧。

Via VOGUE

可以说，足球正在经历和早先街头文化、户外文化相似的发展过程，逐渐从一项运动演变成一种独具代表性的风格语言。

时尚化的 Total 90 III 早先已经掀起一阵热潮 | Via PAUSE Magazine

这对于 Nike 这样的传统运动品牌来说自然是好事，意味着原本只局限于运动场的产品拓展到了更大的受众市场中，而在这之中，Total 90 就成为了帮助品牌完成转变最合适的载体之一。

这一系列代表着品牌在足球领域如日中天的一段时期 | Via SportsVerse / HIGHXTAR.

它几乎是 Nike 在千禧时代最具代表性的足球符号和视觉记忆之一，无论是标志性的圆形 Logo 还是不对称设计，都让它拥有极高的辨识度，而在千禧复古风潮回归之后，Nike 选择将 Total 90 的主场转移到球场之外，甚至就像这次与 Kids of Immigrants 的合作中这样，以一种更激进的方式——彻底剥离它的功能属性。

更贴近足球背后的文化意义 | Via Kids of Immigrants

不仅如此，Kids of Immigrants 本身所具有的跨文化、多元社群背景，还为这次合作增添了一种文化属性。要知道足球之所以能够成为全球最具影响力的运动之一，很大程度上正是因为它天然具备跨越地域和文化边界的能力。

从这一点来说，尽管名气并不响亮，但与 Kids of Immigrants 的合作或许反而比大热的话题联名显得更贴近足球背后的文化意义。

Via Kids of Immigrants

此外，近年来在以勃肯作为代表的 Mule 款式几乎已经成为鞋履领域最受欢迎的设计之一，消费者对于舒适、方便且能够适应不同生活场景的款式需求或许也是这次合作的「灵感」来源。放在这样的背景下再去看这双 Total 90 Mule，就会发现 Nike 的思路其实是希望让足球文化以一种更轻松、更日常的方式重新进入年轻人的生活。

这便是这双 Total 90 Mule 最具有时代属性的地方。

从这个角度来看，Total 90 Mule 或许并不是近期最具话题性的鞋款，但它却很能代表当下的趋势——既承载着足球文化回归所带来的时代情绪，也踩中了穆勒鞋型持续升温的市场需求，以最直接的方式，回应了年轻消费者对于穿搭方式与生活方式的偏好。



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