“Tabi Boots 是我职业生涯中最重要的标记，它有着很高的辨识度，即使 25 年后穿依旧不过时，而且从未被抄袭过。” Martin Margiela 多年前的这番话现在看来只能成为一个美好愿景了，因为…
留意脚上 （图片来源：VOGUE）
它出现在了 Vetements 2018 秋冬秀场模特们的脚上，这位传奇设计师却被同样曾在 Margiela 供职的团队成员 Demna Gvasalia 以最简单粗暴的方式 “致敬” 了一番，凭借这种操作，近日也不出所料地摘下了 “时尚圈最热话题” 桂冠，但这回却不是因为什么颠覆性的潜力爆款设计，而是这双 Tabi Boots 。
@diet_prada 贴出了原作与 “抄袭” 的对比图 （图片来源：@diet_prada）
专门揭发时尚圈各种抄袭事件的 @diet_prada 依旧火眼金睛，“他（Demna）的作品一如既往地参考了曾在 2009-2012 年间供职的 Maison Martin Margiela，但这次的 ‘Elephant in the Room‘ 系列则采取了更厚颜无耻的态度挪用。” 短短几天这条推送就收获 7,000 多次赞（Nasir Mazhar 和 KTZ 的官方账号点了赞，不知道是不是手滑）以及 392 条评论，评论区已经全面沦为两边粉丝对掐的前沿阵地，但显然 MMM 的粉丝占据了一定的有利位置。
致敬还是抄袭，你怎么看？ （图片来源：@margielatab1）
这个 Margiela 粉丝的账号 @margielatab1 态度也十分强硬，”Vetements 最新的 58 个 Look 里有 9 个都穿了 Tabi，致敬？No！耻辱？YES！“ 同时它还声称 Demna 当时是被 Maison Martin Margiela 开除的，是真是假我们也无从考证，反正这边也成了舆论的 PK 台，很好奇国外有没有水军这一说。
经典的 Tabi Boots 再也不是女生专属，在 John Galliano 手里男生也有同样款式，就像上面 Vetements 的给男模特穿的那双一样… （图片来源：Haven Raven）
虽然一直以来 Demna 都被一些声音诟病他在模仿了 Margiela 的设计语言，尤其是那些大轮廓、解构的手法。这次把 Margiela 标志性的 Tabi Boots 直接 “搬” 过来的做法，在他们的粉丝看来确实是有点不打自招的感觉，尤其在这双被誉为是 Margiela 惊世骇俗的佳作上动刀，是最不能侵犯的死穴。在粉丝眼里，这样的做法犹如“作死”，和如今快时尚品牌 H&M、Zara 的操作无异吧。
正因为这双鞋子的地位，这件事才会在社交网络上激起千层浪，说到底这种 Tabi 的设计对他的粉丝们来讲，甚至比 Margiela 本人的脸都要印象深刻。
究竟这双处于舆论风口浪尖的 Tabi Boots 什么来头?
模特穿上 Tabi Boots，脚上沾满油漆，在平铺的布料上印下脚印，然后这些面料被做成衣服，很实验艺术了
Tabi Boots 被国人亲切地称为分趾鞋、猪蹄鞋、忍者鞋，在 Maison Martin Margiela 1989 春夏首秀中亮相后，30 年间跟随品牌的解构哲学拥有了各种材质、高度的变异款式，不管是上漆、涂鸦、木屐、芭蕾平底鞋、胶带分解、帆布，还是细跟、厚底、运动鞋…每次出现都让人惊喜万分，2017 秋冬甚至推出了专为男士设计的款式。
Tabi Boots（图片来源：Another Mag）
这一系列在 MoMA 也进行过展览，可想而知它在 Margiela 甚至时尚界的地位（图片来源：MoMA）
然而这双经典鞋款的第二次登场完全是个 “意外”，神秘的 Margiela 早年在接受访问时说：“因为负担不起新鞋子的开销，所以 1990 春夏系列我在首个系列 Tabi 的基础上涂了一层墙面涂料，赋予它全新的感觉。”
传统日式分趾袜（图片来源：The Japanese Shop）
在 MMM 成立 20 周年的时候，品牌官方出版了一本名为《Maison Martin Margiela：20 Years The Exhibition》的书中写道：Margiela 的 Tabi Boots 已经成为品牌最经典的款式之一，它受起源于 13 世纪的日本分趾袜（Japanese Tabi Socks）启发设计而成，现在的日本依然会有建筑工人、农夫或花匠会穿着胶底的 Tabi 工作。
Tabi 在 Margiela 手中变幻出各种样式（图片来源：The Rosenrot）
上面那位向 Demna 开火的账号 @margielatab1 在接受《Dazed》访问时表示：“第一次在路上见到 Tabi Boots，我觉得虽然丑但非常吸引人，于是开始寻找这到底是谁的设计。它是 ‘丑美’（Ugly Beautiful）的代表，Margiela 为它赋予了多种不同的原创样貌，给人从不过时的印象，也丝毫不无聊。Tabi Boots 带给人们更多的是兴奋感，每种不同的风格都是全新的呈现，就像一双全新款一样。它未曾居于流行之上，也不是热门抢手款。”
甚至是无鞋面，只用胶带固定脚和鞋底的尖端款（图片来源：MoMu）
一个品牌就能定义一种鞋型，恐怕除了 Crocs 洞洞鞋、UGG 之外，只有 Maison Martin Margiela 的 Tabi 了吧。毫无疑问，如果这辈子只能买一件 Margiela 的东西，要是不选它的话，那就是你错了一样。
Tabi 甚至在 MMM 变异出手环、书签等创意小物 （图片来源：Haven Raven）
这种拥有浓重烙印式的单品就像 Louis Vuitton 的 Monogram、Supreme 的 Box Logo 一样，只要你伸了手，跳进黄河也洗不清的感觉。
面对质疑，Demna 给出了自己的解释
“I’m Not Deaf, I’m Just Ignore you”、”Don’t You Mess Around With Me!” 值得玩味的两句话（图片来源：Dazed）
格鲁吉亚设计师 Demna Gvasalia 带着 Vetements 2018 秋冬系列重回时装周舞台，这个消息让这场秀还没开始就变成整个巴黎时装周需要标红加粗特别关注的对象，但在整场秀走完后，巨大的争议转而变成真正的主角。
Demna 在秀后接受《Dazed》访问时说：“这个系列回到我刚成为设计师——2009-2012 在 Maison Martin Margiela 的那几年，我想向大家展示 Margiela 对我、对 Vetements 来说意味着什么，这是一种方法而不是具体哪个人，是一种热爱服装并敢于打破规则的方式，这就是我们这次所做的。”
2018 秋冬的层叠搭配方式，确实突破了常规的穿衣法则（图片来源：VOGUE）
如果说这场秀里不管男模女模都戴头巾、裤子不仅超长外面还要错落搭配裙子、衣服皱巴巴等等是打破了现有规则的话，那相似度高达 90% 的 Tabi Boots 应该算什么呢？
提到质疑自己的 “抄袭挖掘机” @diet_prada，Demna 表示：“它创造了一种透明度，我觉得这不是负面的，这种透明度有助于时尚的发展，只会让包括我在内的设计师更加努力工作，是件健康的事。”
Maison Martin Margiela 这几年出了 Tabi 款 Sneaker （图片来源：totokaelo）
有 MMM 粉丝指出，Nike 虽然也出了 Tabi 鞋款，有可能也是借鉴了 MMM，但说到底还是一双 Sneaker，也很 Nike 的感觉 （图片来源：Tokyo Fashion）
“即便是 Margiela 的 Tabi 也是受到日本传统风格的启发。我们生活在一个充满参考、借鉴的时代，这些参考养活了我们，但它们存在的意义是为了让大家从中创造新的东西，而不是仅仅复制那么简单。” Demna 补充道。
虽然正面地对这种 “挪用” 给出了回应，但 Margiela 的粉丝却因此变得更懵…
站在 Demna 的角度来看，这么做可能是出于对 Margiela 的喜爱和尊敬，甚至是对那段共同工作时光最“直白”的怀念方式，可这种说法在 Margiela 粉丝眼里显然是苍白无力的。长久以来 Vetements 因与 MMM 的某些相似而受尽诟病，在这次设计的操作则更是直接，人们几乎没领会到任何 “创意” 可言，反倒是只有简单的搬运动作，因此 Demna 的答案不但没有为他挽回什么，反而让人更加失望。
2018 秋冬系列被 Demna 命名为 “Elephant in the Room”，这句俗语说的是 “显而易见的事情被忽略甚至故意视而不见”，大家可以自行开脑洞他到底想表达什么了。另外，这件 Tee 的儿童画手法同样借鉴了 Margiela 的作品 （图片来源：Dazed）
不过面对访问临危不乱的 Demna ，显然早已洞穿这么做之后应该会发生的一切，或者说深谙经营之道的 Gvasalia 兄弟，本来就是有意为之？！
时装早已不是简单的销售几片遮挡身体的布那么简单，它是身份、地位、性格、爱好、品味甚至你当下心情的映射，也承载着设计师传达的美学理念以及穿的人本身对这一理念的看法。所以好的设计除了衣服本身，“包装” 方式同样重要。就像我们不能把 Supreme 和它所标榜的街头亚文化以及 “炒卖” 现象割离开，也不能把 Nike 提倡的运动员精神、“Just Do It” 理念与产品区别来看。Maison Martin Margiela 之所以深受时髦精的狂热追随，除了极为破格的时装理念、颠覆性的解构手法以外，神秘的形象也为这个品牌披上了一层迷人面纱，共同构成独有的品牌文化。
时尚圈呼风唤雨的 Gvasalia 兄弟（图片来源：Trends Today）
可是，在 Demna 或者 Vetements 这种新世代设计品牌的价值观里面，他们并不把这种操作看成是“一种罪过”，而是找到一个符合他们价值观的说法来作为解释。但矛盾就在于，这种价值观充满了争议，在部分人眼里甚至并不能作为什么有力的解释，而只是为自己的设计甚至“行为”找一个台阶而已。
当然，Demna 也是有他自己的支持者，至少，是挖掘他到 BALENCIAGA 的人吧，在 BALENCIAGA 的设计中，其实也没少见这种“创意挪用”。无论外界怎么批判他一文不值的做法，但到目前为止，他确实实现了一定的商业价值。
Margiela 在时装爱好者眼里一直都是至尊的地位，它的衣服也不常出现在街头之中，至少它没有形成 Vetements 的集中火爆现象。 Vetements 虽然定价不菲，却产出了不少近年街头上撞衫率极高的爆款，我个人的理解，显然是这个设计师品牌某些“街头化操作”导致的结果（同样包括 BALENCIAGA）。
挪用得够直白吗？
这种“创意挪用”的手法是最能让那群同时会消费街头品牌和设计师品牌的人主动买单，直白、秒懂的审美趣味在这群消费者眼里是合理的，在以叛逆为主的街头品牌世界里，他们并没有太多复杂的科班设计语言，因此普遍都是 Slogan 、Logo 以及 Photoprint 等等简单又容易传达信息的设计手法，然而 Bootleg 这种事情也是家常便饭，毕竟从 FUCT 年代的那一群街头品牌开始，恶趣味带来的“乐趣”就是他们所追求审美形态之一，因此在这些品牌的消费者价值观里，确实是不太会考虑这些东西是否具备原创性。例子就像去年英国国会下议院，竞选人 Corbyn 的支持者（也是英国街头品牌 Bristol Street Wear 的主理人）便用上了 Nike 的 Swoosh Logo 来制作了竞选 T-Shirt ，目的就是为了取得年轻人的共鸣。如果 Margiela 的粉丝要为这件事算账的话，估计要找上一票人才行。
这似乎也是一个游走在街头与时装之间的品牌将面对的矛盾，就像 LV x Supreme 合作系列刚出来的时候，也曾被指责以 Logo 为主的设计毫无创意可言一样，暂且不论身处街头的人买不买得起，但在街头品牌的设计语言里，这种操作显然再平常不过了，但奈何合作的其中一方是 LV 。退一万步来讲，如果 Vetements 本身是个小规模街头品牌的话，这件事的发展也许并不会如此激烈，其实在很多人心里都默认了，街头品牌就是这样，太常见以至于直接就忽略了（是不是又有点像那个“Elephant in the Room”的意思…）。
Demna 应该一早就预料了要面对质疑，至于为什么说他并不把这种事情看成是“罪过”，也许答案早就出现最新季度的 T-Shirt 上了…
或许这才是 Demna 想对质疑者说的话
他不在乎，一句简单的 Slogan ，街头化的又一次操作。