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在前段时间 VETEMENTS 发布了 2027 春夏系列，表面上看，VETEMENTS 这一季彻底告别了过去标志性的、戏剧化的超大廓形，转而走向收窄轮廓、商务化办公室着装以及 90 年代的性感气质的表达。

Via VETEMENTS & GUCCI

这一季风格突变的 VETEMENTS 在收获赞誉的同时，关于「抄袭」或「既视感」的讨论却再度来袭——这是不是太像 Demna 在 GUCCI 新建立的设计语言了呢？VETEMENTS 是在「更新自己」，还是仍然在「回应 Demna」？



相较于「收窄轮廓」，人物叙事的神同步更值得讨论


Via The Impression

收窄剪裁是近年来时装圈的主旋律，不只是 GUCCI 和 VETEMENTS，PRADA 以及 CELINE 等品牌同样也呈现出相似的设计语言，这本就是整个时装周期在经历多年 Oversized 轰炸后的必然回摆。那么转变风格后的 VETEMENTS「像」Demna 的 GUCCI 仅仅是宏观趋势下的巧合吗？

首先我们应该摆脱一个误区，收窄轮廓是趋势也出现在了 Demna 的 GUCCI 设计语言当中，但仅用这一个设计手法并不能完整诠释 GUCCI 新的美学风格，对于 VETEMENTS 以及更多品牌也同样如此。

Via VETEMENTS & GUCCI

真正让 VETEMENTS 不断被拿来与 Demna 执掌下的 GUCCI 相提并论的，并不只是版型本身，而是两者开始塑造高度相似的人物形象（Character）：冷感、克制、90 年代性感气质，以西装和衬衫为核心、带着 Tom Ford 时代 GUCCI 式的身体意识与电影感。相比剪裁，这种人物叙事的趋同，才是将两者放在一起讨论的原因。

Via GUCCI

Demna 在 GUCCI 一直反复强调，自己想塑造的不是某一种风格，而是「GUCCI as a person」。因此，无论是 2026 秋冬首秀还是 2027 春夏系列，都能看到大量围绕不同「人物原型」展开的造型：他们不只是模特，更像一个个生活在现实中的角色。

Via VETEMENTS

而 VETEMENTS 这一季最大的变化，同样来自于人物形象。过去那个穿着巨大卫衣、超宽肩西装、带着街头戏谑感的人物消失了，取而代之的是一群穿着西装、衬衫、领带的人。他们依然带着冷漠的距离感，却开始拥有一种更加成熟、更加现实的身份设定。相比于「版型收窄」，这种神同步的人物原型的转换，才是让人们从观感上觉得两个品牌的美学语言相似的最大原因。

Via GUCCI

Demna 的 GUCCI 首秀中，开场那件修身白色连衣裙，以及随后大量出现的西装、白衬衫、细领带和修长比例，使得时尚媒体几乎一致认为，Demna 重新拥抱身体线条，并激活 Tom Ford 时代 GUCCI 所代表的 90 年代性感。

《VOGUE》直接总结这一季的关键词是「body-conscious」，《ELLE》则将其描述为「slick, skinny suiting」，认为 Demna 重新找回了 90 年代 GUCCI 的性感语言，并且将这种气质在 2027 春夏系列中延续下去。

Via VETEMENTS

VETEMENTS 这一季，同样出现大量修长比例的西装造型，值得注意的是，它们并没有走向 PRADA 那种学院派的克制，也不是 CELINE 的法式瘦削，而是在人物塑造上，同样围绕着一种冷感、克制、略带攻击性的都市角色展开。因此，相似的不只是西装的剪裁，而是西装背后所塑造的角色形象。

Via Instagram @sharonstone

如果前面所说的相似还能被解释为行业趋势，那么「Sharon Stone」则是很难再用宏观趋势来解释的暗线。Demna 在 GUCCI 首秀发布后，媒体普遍将开场造型与 90 年代 GUCCI 以及《Basic Instinct》中 Sharon Stone 代表的性感气质联系起来，将开场 Look 形容为「Basic Instinct by way of Bushwick」，认为它是 90 年代电影性感形象的一次当代表达。

Via Instagram @sharonstone

而仅几个月之后，Sharon Stone 随后亲自现身 VETEMENTS 2027 春夏秀场，并作为压轴模特完成谢幕。如果说前者是借由服装与人物形象唤起观众对于 Sharon Stone 代表的 90 年代性感的联想，那么后者则直接让这位文化符号本人走进了秀场。

《VOGUE》在 VETEMENTS 秀评中并没有直接评价这是致敬还是巧合，只留下了一句意味深长的话：「Boys will be boys（果然是两兄弟）」。这句话没有给出答案，却让两场秀之间的联系变得更加耐人寻味。

Via VETEMENTS & GUCCI

VETEMENTS 和 GUCCI 的秀场系列相似性的问题也重启了过往关于 Guram 和 Demna 这两兄弟的关系的讨论。当 Demna 离开 VETEMENTS，并先后执掌 BALENCIAGA 与 GUCCI 后，并在 2025 年正式入主 GUCCI 之后，这对兄弟的纽带便从「并肩作战」演变成了行业内最扑朔迷离的拉锯战。

Via Instagram @gvasalia

Guram 2023 年接受《纽约时报》采访时曾说出「Now it is my time，Demna 的时代正在接近尾声」的挑衅言论。但另一方面，他执掌的 VETEMENTS 却经常遭受「抄袭 Demna」或「还是摆脱不了 Demna 的阴影」的质疑。

在这样的舆论环境下，转变风格的 VETEMENTS 所走的路线居然与 Demna 现阶段的美学语言再次高度相似，这似乎也再次印证了外界过去的质疑。



从「挑衅」到「崇拜」，Guram 究竟经历了怎样的心理变化？


Via Instagram @gvasalia

2023 年，Guram 接受《纽约时报》采访时所说的话，在当时的语境下，被广泛解读为一种宣言式的立场：Guram 将取代 Demna，VETEMENTS 将进入一个不再依附 Demna 的阶段。

Via Instagram @gvasalia

与此同时，Demna 也曾在采访中提到，他认为曾经合作过的一些人「将他的设计语言据为己有」，并表达了某种被背叛的情绪。尽管没有指名道姓，但外界仍然认为矛头是指向 Guram 抄袭。

Via Instagram @gvasalia

由于 Demna 甚少在媒体面前谈及关于 Guram 的话题，所以「关系疏远」「甚至决裂」的叙事一度成为主流理解。不过，Guram 在 2024 年 3 月在社交媒体上发布了祝 Demna 生日快乐的贴文并附上在飞机上的合照，关于二者不和的猜测也开始被动摇。

Via British GQ

到了今年则更加明朗。在 3 月份接受英国《GQ》的长篇专访中，Guram 主动回应了 2023 年的争议，他表示，那次是因为自己英语表达不够精准，被媒体简化成了「挑战 Demna」的故事线，他更想表达的是 VETEMENTS 进入了由自己主导的新阶段。

同时，他也称 Demna 是行业中「最重要、最有天赋的设计师之一」，并表示 Demna 仍然是「唯一真正理解自己的人」。这一表达，与 2023 年的语气形成了明显对比。

Via Instagram @demnabalenciaga & @gvasalia

如果他真的希望外界相信两人处于对立的状态，那么这种主动修正叙事的行为本身就显得不必要，反而更像是在强调：「不要把我和 Demna 理解成敌人，我们是彼此在这个行业里唯一的镜像」。

Via Instagram @gvasalia

从 Guram 这些年来的公开言论与 VETEMENTS 的设计轨迹并置来看，一个比「抄袭」要复杂、深刻得多的心理状态浮出水面。Guram 对 Demna 流露出的，本质上是一种混杂了渴望、自卑、尊重与好胜心的复杂情感——或许可以将这种状态称为「竞争型崇拜（Competitive Adoration）」，一种既渴望超越，又无法摆脱认同的复杂心理。

在心理学和家族关系分析中，长子往往天生占据着「创造者」和「定义者」的生态位，而次子则常常需要通过「追随并超越」的方式来建立起属于自己的安全感。对于 Guram 而言，Demna 不仅是哥哥，更是他时装认知的启蒙者和精神图腾。

Via Instagram @demnabalenciaga & @gvasalia

在「竞争型崇拜」这种心理状态下——即使可能面对「抄袭」或「活在 Demna 阴影中」的质疑——无论是在 BALENCIAGA 还是在 GUCCI，每当 Demna 展现出新的审美命题之时，Guram 非但不与之切断联系，反而主动走入这些命题当中；既承认 Demna 在他所处领域中达到的高度，同时又不断地尝试着超越他的高度。

Via VETEMENTS & GUCCI

现在我们将视角重新拉回到 VETEMENTS 2027 春夏与 Demna 的 GUCCI 秀场的对比，在一个高度重合的审美命题中——同样以 90 年代性感、冷感克制的都市角色以及收窄轮廓为核心的视觉叙事——Guram 这一次追上 Demna 了吗？

从米兰到巴黎，从 2023 年「终结时代」的挑衅宣言，到如今「彼此是唯一镜像」的温和澄清，Gvasalia 兄弟之间的拉锯战或许比外界想象的更加复杂。是抄袭、模仿，还是追随、超越？VETEMENTS 2027 春夏系列不仅是一次风格转变，更像是一场将心理羁绊具象化的时装实验。

Via VETEMENTS & GUCCI

可能有的人仍然认为，只要 VETEMENTS 无法脱离 Demna 开辟的视觉框架和审美语言，它就依然是一个在阴影中寻找安全感的追随者；但也会有人觉得，Guram 和 VETEMENTS 凭借工艺、商业和角色塑造上的出色执行，已经证明了不再被视作任何人的附属，他正在用自己的方式在同一条赛道上并驾齐驱。对于这场持续了近十年的兄弟较量，答案，也许只有时间才能真正揭晓。

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VETEMENTS 2027 春夏系列在巴黎男装周正式亮相。这场秀在一个隧道般的地下空间举行，深入探讨了职场等级制度和社会原型，并最终将其彻底颠覆。

该秀以一系列线条利落的商务风格服装开场，创意总监 Guram Gvasalia 通过非传统的剪裁打破了固有的工作着装规范。乍看之下，这些服饰展现出一种精英风范，但仔细观察便会发现刻意设计的不规则之处：夹克袖口保留了未经修饰的毛边，塞挺括的衬衫则意外地从腰带下方探出。Guram Gvasalia 细致研究了职场中不同层级的员工。办公室经理的服装搭配着实用主义腰带；实习生造型则以洁白的牛仔裤、经典的哈灵顿夹克和俱乐部领带为特色，充满活力且略带学院风，与前者形成了鲜明对比。

对日常着装的颠覆尤其体现在领带的设计上。传统领带被完全反转，窄尾朝前，宽阔的领带头则位于后方。这种颠覆传统结构的主题也延续到了「里外反转」‌的外套、神秘的黑色大衣，以及衬于透明面料之下的蕾丝连衣裙中。此外，男女模特都身着饰有毛边的黑色欧根纱连衣裙、超大号风衣、镶钻的杏仁形鞋头高跟鞋等单品，男装和女装之间的界限变得模糊不清。

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根据法国高级定制和时尚联合会‌发布的暂定日程表，2027 年春夏巴黎男装周将于 6 月 23 日至 28 日举行。与往季相比，这次的日程安排更加丰富，共有约 74 个品牌参与举办 36 场时装秀和 38 场发布会。Louis Vuitton、Dior、Junya Watanabe、Comme des Garçons 和 Yohji Yamamoto 等主要品牌将按惯例亮相。由 Guram Gvasalia 领导的 Vetements 则将在时隔多年后重返男装周——先前通常在女装周或高级定制时装周亮相。

本季时装周的其他亮点包括：Saint Laurent 将于首日下午 5 点重返巴黎时装周；Michael Rider 执掌 Celine 后的首场男装秀将于最后一天中午亮相 ；Sarah Burton 为 Givenchy 设计的首个男装系列则以预展的形式于 6 月 25 日举行。另外，与近几季不同的是，此次的压轴秀将由 Kidsuper 挑起大梁，于 6 月 28 日下午 5 点揭晓。

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以工作服、制服为模版的流行风格基调，始终在不同时代的时尚潮流风向中占据重要的一席之地；以 Carhartt 为首的美式工装、渲染浪漫松弛的法工蓝色魅力，都在近些年的造型趋势中，先后引领起现象级的人气热潮。

消防员时尚，仍然有着常看常新的风格魅力 | Via GQ

若是以工种为筛选条件，为制服做出区分，那消防员制服算是其中较为特殊的一个类别；危险的火灾现场、惊险的高空救援...伴随消防制服出现的场景，总是险象环生，但也激发了设计师们对这种特殊职业视觉风格的审美发散。

从古早档案级作品，到如今轮回再入新世代玩家视野，消防员时尚，又开始散发自己常看常新的别样风格魅力。



消防服新作频出
发散多元风格变式


消防服再度成为当下时尚风格关键词 | Via LOEWE

消防员扣、反光条，已然是最能代表消防员装备的符号化元素。当这些标志性设计被当下主流审美体系所吸纳，围绕版型、色彩、工艺等多元维度作出升级的新世代消防时尚风格视觉，开始重新俘获玩家的心。

LOEWE 2025 春夏靛蓝色水洗消防员扣夹克 | Via LOEWE

在去年年末，LOEWE 便从消防员服装中汲取灵感，推出了这件 2025 春夏系列消防员扣夹克。醒目的银色消防员扣，被排布在不对称翻襟的两侧；配合泛出水波纹路的靛蓝色水洗色泽、精致利落的短阔版型，以及领口、袖口内衬黑色皮质的细节衬托，为自带浓厚雄性荷尔蒙的消防服装，注入了 LOEWE 式的优雅松弛高级氛围。

Pusha T 上身驾驭 LOEWE 新季消防员扣夹克 | Via Instagram @kingpush

人气说唱歌手 Pusha T 也在今年年初的 adidas Originals「SUPPER CLUB」线下活动中，上身了 LOEWE 的这件新季消防员扣夹克，展现出超前的流行时尚品味。

无独有偶，另一奢侈品牌 BURBERRY 也在近期作品中，带来了以消防员装备为灵感的全新时尚演绎。

BURBERRY 2024 秋冬系列的消防员扣外套 | Via BURBERRY

金色光泽的硕大消防员扣，配合着质感尽显的皮草、短毛麂皮等高级材质，为消防时尚披上了优雅感十足的英伦风气质。

Supreme 2025 春夏新品中的消防员扣皮夹克 | Via Supreme

而作为街头潮流的绝对代表，Supreme 也在 2025 春夏系列新季中，带来了黑白两色消防员扣皮夹克，成为新季焦点单品。

Supreme 2024 秋冬系列消防员反光条工装外套 | Via Supreme

而在去年的 2024 秋冬季系列，甚至更早些的往季作品中，Supreme 也陆续推出过带有消防员服反光条的工装外套、工装裤等单品，在当下依然有着不俗的人气。

南韩街头潮流的生力军——Thug Club，也在 2025 春夏新季的风格输出中，迷恋上了消防员装备元素。

Thug Club 2025 春夏系列中的消防员扣长风衣 | Via Thug Club

以五金细节设计见长的 Thug Club，面对消防员扣元素显然进入了创作舒适区：由上至下贯穿排列的消防员扣伴随细小圆形钉扣点缀，营造出凌厉感与规整感并行的视觉。

Thug Club 2025 春夏系列消防员扣长风衣设计细节 | Via Thug Club

油蜡纸质感的尼龙面料，覆盖在风衣全身，配合内里陆地及海洋迷彩的对比感视觉，将硬核叛逆的造型气质诠释得颇为到位。

至于部分小众独立单位，也有不少审美嗅觉敏锐的先行派，火速跟上了消防员时尚的复兴势头；近段时间来在海外社媒吸引大量转载的 SHINZO 就是其中的亮眼案例。

SHINZO 新季系列中的消防员扣 Bomber 和风衣单品 | Via SHINZO

光泽感亮眼的消防员扣，被 SHINZO 设置在当下热门的短宽连帽 Bomber、落肩风衣款式之上；同时通过十分自然的做旧漂白和落色痕迹，将 New Vintage 风格概念进行了更深层次的「新老视觉元素」对冲诠释。

SHINZO 新季系列中的消防员扣 | Via SHINZO

旧装视觉和利落制服效果相融合，也为 SHINZO 此番的消防时尚作品，赋予了兼容性极高的造型搭配属性。

当然，除了海外品牌，国内诸多人气不俗的独立品牌，也积极跟上，开发出了不少叫好又叫座的消防员时尚元素改制作品。

国内独立品牌近期推出的消防员灵感单品 | Via ESOTERIC THING & TecNineGroup

风格新作频出，也仅是消防时尚轮回复苏的其中一个表现维度；圈内前辈们留下的经典之作，和古早的「宝藏」旧物，也开始呈现逐渐回温之势。



Vintage、Archive 热度回升
古早消防魅力二度激活


Calvin Klein 205w39nyc 消防员 parka 大衣 | Via LUXUO

围绕消防员服装为灵感衍生出时装美学理解，不少传奇设计师都已对此作出诠释；2018 年，Raf Simons 执掌时期的 Calvin Klein 205w39nyc 消防员 parka 大衣，俨然是其中最出名、最具代表性的 Archive 单品。

Calvin Klein 205w39nyc 消防员 parka 大衣 | Via ELLE & VOGUE

但从第一眼视觉维度剖析，Raf Simons 笔下的这一「Archive 神作」几乎是原模原样地复制了消防员的工作服装：醒目亮眼的救援色、横贯的 3M 反光条，以及 1:1 还原的消防服扣，都是其最一眼可辨的特征。

Calvin Klein 205w39nyc 消防员 parka 大衣设计细节近赏 | Via Instagram @archivereloaded

但 Raf 在版型、剪裁结构上的鬼斧神工技艺，为这件 parka 赋予了更飘逸高级的着用廓形、更立体的层次感视觉；在当下消防时尚日趋回暖的流行风潮下，这件经典单品再度进入不少顶级造型玩家的视野。

VETEMENTS 2015 秋冬季中的消防员毛衣、风衣单品 | Via Instagram @middleman.store & Grailed

天才设计师们的灵感闪光点，似乎也总有着微妙的默契——2015 秋冬季中，彼时还执掌着 VETEMENTS 的 Demna，也推出了以消防员制服为灵感的单品；更显不同的是，他摘取了消防员服上相对容易被忽视、但却同样必备的魔术贴置物侧袋，作为设计元素；同时将反光条的粗细度缩减，并以异色针织材料的一体形式呈现于毛衣、风衣等单品中。

VETEMENTS 2019 春夏系列中的连帽遮面消防员夹克 | Via DesignScene & Bankofgrails

在其后的 2019 春夏季中，Demna 再度展现了消防员制服为自己带来的蓬勃创作灵感：以纯黑大身搭配银色 3M 反光条，同时搭载了连帽遮面面罩，和典型 Demna 式超大廓形的「王炸」单品，受到众多玩家追捧，也彻底为其日后专心转战 BALENCIAGA 的美学风格作出提纯，奠定了一个时代的现象级审美视角基础。

Polo Ralph Lauren 在 80-90 年代推出的多样式消防员夹克 | Via Good Form Vintage & Etsy & Instagram @untilfaded & Grailed

而在 Vintage 市场上占据着「统治级」地位的 Ralph Lauren，也在 80-90 年代，推出了各式各样以消防员制服为原型的单品，时至今日，再度被部分骨灰级玩家发掘，重新获得热度。

甚至，除了上述这些「师出有名」的品牌旧作，不少曾真的入过火场、还能看见灼烧痕迹的消防员原版制服，也在当下的 Vintage 市场上，有着不俗的流通售卖人气。

1970-1980s 的消防员原版制服，在当下的 Vintage 市场中也颇有人气 | Via Instagram @circa_kobe & Etsy & Bonhams & eBay

有烈火雄心般的硬朗感，也有经过材质、版型升级后的时装感、先锋感；无论是近期的风格新作，还是古早的遗留作品，消防员时尚的独特魅力，已愈发吸引当下玩家，将其融入自己的造型理念全新变式。



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VETEMENTS 2025 春夏系列，因 Travis Scott 的开场而带来更多话题。创意总监 Guram Gvasalia 在 Demna 离开后仍延续其设计风格，以致于过去几个系列一直被认为存在大量 BALENCIAGA 的风格影子。本季也不例外，例如裹身花卉连衣裙、宽松西装以及明星客串等元素都让人感到似曾相识。另外，此次系列的 DHL 胶带元素也被指借用了 Demna 早期的设计风格。尽管如此，VETEMENTS 本季的部分设计依然保持了其品牌独特的恶搞式风格，如错位的衬衫、金属乐队 T 恤连衣裙以及带安全标签的背心。

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「师出同源」的 VETEMENTS 与 BALENCIAGA 哪家更「酷」，近几年也成为时尚潮流圈屡见不鲜的话题之一。继上一季度「16XL」引发的关注后，借助 VETEMENTS 10 周年这一历史性时刻，Guram Gvasalia 带领品牌回归巴黎时装周，带来了产品繁多的 VETEMENTS 2024 秋冬系列。

我们能够看到 VETEMENTS 2024 秋冬系列延续了品牌的戏剧化风格，包括比过往甚至是 BALENCIAGA 更为粗鲁豪放的廓型，以及一直以来可圈可点，令人惊叹的恶搞文字与图案元素，这些内容以西方社会常见的八卦杂志为灵感，继续展现 VETEMENTS 一以贯之的狂放不羁。「16XL」产品与晚礼服作为品牌如今最具曝光度的类目也一并登场。那么你对这场 10 周年纪念秀，同时也是 Demna 与 Guram 兄弟二人即将在巴黎时装周上演的比拼评价如何呢？

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下一场时装周将于 2 月 26 日至 3 月 5 日举行，根据最新公布的临时日程，VETEMENTS、Lacoste 等诸多知名品牌届时将回归。由 Guram Gvasalia 领导的 VETEMENTS 今年值品牌成立 10 周年，最近推出了「mini-me」版本的产品，将于 3 月 1 日（星期五）下午 5:30 携其 2024 秋季女装系列重返时装周。

另外，Lacoste 也将在阔别两年半后重返秀场，这将是其创意总监 Pelagia Kolotouros 的正式亮相。由 Ib Kamara 领导的 Off-White 也将于 2 月 29 日上午 11:30 重返巴黎。2023 年 ANDAM 2023 年特别奖得主 Ester Manas 也将于 2 月 27 日（星期二）下午 6 点携其秋季全系列回归。

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VETEMENTS 与英国传奇重金属乐队 Motörhead 的特别合作单品，目前已正式发布。此次合作，VETEMENTS 将自己的奇异廓形设计语言，与 Motörhead 招牌的狂放野性风格进行了完美融合；双层假两件 T 恤的上身样式，连接上了长款的裙摆下身，Motörhead Warpig 的代表性乐队图案，被装饰在单品胸前正方，配合上袖管处血红色字样，营造出极具暗黑重金属氛围的视觉效果，也颇有人气爆棚的 Vintage 乐队 Merch 单品即视感，各位会对这样的个性设计感兴趣吗？

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最近 Ye 为他的新专辑《Vultures》进行了一系列引人注目的宣传活动，可谓声势浩大，在时尚和音乐两大领域揽获诸多关注。而最重磅的，想必是 Ye 宣布俄罗斯设计师 Gosha Rubchinskiy 将担任 YEEZY 的新设计主管。如果你是持续关注潮流多年的资深玩家，Gosha Rubchinskiy 这个名字一定不陌生。对于这个几乎销声匿迹长达 5 年之久的设计师在这次与 YEEZY 合作后我们能关注些什么，双方的联手又能期待些什么？



为何 Gosha 能成为 Ye 的选择？


Gosha Rubchinskiy | Via nss magazine

成立于 2008 年的 Gosha Rubchinskiy 是一个总部位于俄罗斯莫斯科的男装时尚品牌，由同名设计师 Gosha Rubchinskiy 创建。在品牌成立不到十年，Gosha Rubchinskiy  便迅速在全球时尚界崭露头角，成为街头和高级时尚领域备受关注的品牌和设计师之一。

Via VOGUE

Gosha Rubchinskiy 品牌深耕于俄罗斯文化，在服装创作中多数以 90 年代运动服轮廓和宽松的服装版型为主，并以独特的色彩和带有西里尔字母的元素呈现，经过在俄罗斯多年的发展于全球时尚领域得到了广泛关注。

2012 年，品牌开始由 COMME des GARÇONS 团队负责服装的生产、销售和营销工作，成为了唯一一个在 COMME des GARÇONS 的创意团队之外但由其管理的设计师。得到更加成熟的商业化运作的支持后，Gosha Rubchinskiy 在时尚商业领域也越来越成功，品牌也入驻了 Dover Street Market 拓宽销售渠道。

Via nss magazine

随着 Gosha Rubchinskiy 于时尚界的声量不断上升，也成为众多品牌的合作对象，先后与 Supreme、Reebok 和 Vans 推出联名，以及 FILA、Sergio Tacchini 和 Kappa 等品牌合作，为其标志性设计增添了独特的俄罗斯风格。同时，Gosha Rubchinskiy 也曾联手 BURBERRY 合作，在 2017 年当时作为与 LOUIS VUITTON x Supreme 几乎拥有同等话题度的一个合作企划。

Gosha Rubchinskiy x BURBERRY | Via Office Magazine

不过，最具影响力和知名度的无疑是与 adidas 的联名，直至近年来的 Blokecore 风格回潮，不少玩家才后知后觉地感受到双方早期联名的魅力。甚至在 BALENCIAGA x adidas 系列发布后，该合作系列也被拿出来相提并论并给予和 BALENCIAGA 不相上下的高评价。

Gosha Rubchinskiy x adidas & BALENCIAGA x adidas | Via VOGUE、SHOWStudio

由于 Gosha Rubchinskiy 在莫斯科出生长大，其设计也一定程度受到家乡俄罗斯文化的影响，特别是工人阶级青年文化。当年，由 Demna Gvasalia 主导 VETEMENTS 也是如此，都在时尚设计中表达了对俄罗斯真实生活的一种审美呈现，包括社会、文化和历史等特定的阐述，并加入相关的符号作为设计元素，创造了一种与西方传统审美不同的氛围。

Via WWD、HIGHXTAR

有网友猜测 Ye 看中 Gosha Rubchinskiy 也是因为他与 Demna Gvasalia 有一定的相似之处，双方同样深受俄罗斯文化影响，巅峰期影响力也不相上下。例如 Gosha Rubchinskiy 对西里尔文的巧妙运用和 VETEMENTS 以苏联时代的塑料台布为原型制作的罗曼裙，抛开设计师背景两个品牌的理念和视觉都有契合点。

VETEMENTS 2019 春夏系列 & Gosha Rubchinskiy 2016 春夏系列 | Via Dscene、WWD

但提到视觉的相似，这也得益于造型师 Lotta Volkova 的加持，她曾负责 Demna Gvasalia 在 VETEMENTS 时期造型工作，同时也还为 Gosha Rubchinskiy 打造秀场造型设计，将不规则的比例和朋克感特色带到秀场上。

Lotta Volkova & Gosha Rubchinskiy | Via self service magazine

BoF 此前表示 Demna Gvasalia、Gosha Rubchinskiy 和 Lotta Volkova 是三位引领「新俄罗斯审美」的代表人物。当苏联解体时，俄罗斯受到西方流行文化的冲击，在这个时代下成长的青少年和父母有着截然不同的生活环境。三位就是受到这些影响，再基于西方人民对俄罗斯文化的好奇，使得东欧审美能在时尚界取得成功，也让人接受了一些打破传统「以丑陋为原则」的设计。

VETEMENTS 2016 秋冬系列 | Via Sveriges Radio

一直以来 Ye 对三位其实都非常认可，此前也通过疯狂消费的行为表达了对 Demna Gvasalia 作品的痴迷，不过因为某些负面事件两人分道扬镳。虽然 Lotta Volkova 也曾参与过 YEEZY 的设计工作，但目前已经与 Miu Miu 长期合作。所以，当前引领「新俄罗斯审美」的三人只剩 Gosha Rubchinskiy，随之成为了 Ye 招揽「帮手」的绝佳选择。

Gosha Rubchinskiy Walked the Vetements Show in Paris | Vogue

Gosha Rubchinskiy 曾为 VETEMENTS 走秀 | Via VOGUE

值得一提的是，在前段时间加入 YEEZY 团队，分别担任男装女装创意总监的 Prototypes 创始人 Callum Pidgeon 和 Laura Beham，曾是 VETEMENTS 设计团队成员，是不是可以说明与 VETEMENTS 相关联的这个属性也是 Ye 人比较看重的一点？



加入 YEEZY 或许是 Gosha 重振品牌的绝佳机会？


Via Wallonie

多年来无论是 Ye 的创意团队 DONDA 和他建立的 YEEZY 帝国，在时尚、球鞋等领域的影响力不仅是体现在了产品上，无数更曾有过与 Ye 或 YEEZY 团队合作的设计师及创意人才，也借助这份履历在时尚圈走到了更高的位置，这样的例子比比皆是…

Yeezy Season 9 is officially happening, Kanye West confirms | British GQ

Via Fashion Network、GQ

例如前 YEEZY 的创意成员中国设计师 DingYun Zhang，目前已进阶为 Moncler Genius 企划的长期合作伙伴；Salehe Bembury 最初凭借 YEEZY 鞋类设计师的经历得到了 VERSACE  的认可，也多次携手 New Balance 和 Crocs 为经典品牌注入新的活力，成为行业中备受瞩目的设计师之一。

Via Denizen、Exhibition Magazine

曾作为 YEEZY 创意顾问以及 Ye 造型师的 Sebastian Hunt 和 Dylan Richards Diaz 主导的 Entire Studio，以及 Greg Ross 打造的同名品牌，通过将「Ye 式」审美风格延续持续在时尚领域制造话题。

Via CR Fashion Book

此前被 Ye 钦点为 YEEZY GAP 企划设计总监的 Mowalola Ogunlesi，以及为 YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA 提供型录创意的  Betsy Johnson 也在凭借荒诞美学引领当下的时尚审美，至此说 Ye 是时尚领域的核心级存在一点也不为过了。

无论是 BALENCIAGA 24 早秋系列造型亦或后续公布的「袜子鞋」单品 Ye 总是「遥遥领先」，与此同时 YEEZY 美学也持续影响多个品牌的设计风格，也不得不佩服其超前的审美。

早在 2016 年就已会面「商谈」的两人，这次合作像是迟到了 7 年的官宣 | Via Instagram @kaasvision

而 Gosha Rubchinskiy 曾经辉煌过，但也经历负面事件跌到低谷。 这次他以 YEEZY 的新设计主管的身份与 Ye 合作，无疑是两位极具个性时尚理念的人物之间碰撞，而且对于 Gosha Rubchinskiy 来说，这又何尝不是一次重振品牌的绝佳机会呢？

Gosha Rubchinskiy 加入 YEEZY 后，随之在官方社交账号宣布同名品牌将脱离 COMME des GARÇONS 和 Rassvet 开启新的创意道路，将迎来新的合作以及项目。曾经的「新俄罗斯审美」代表人物，Demna Gvasalia 带领着 BALENCIAGA 和 Lotta Volkova 打造的「新」Miu Miu 都处于时尚领域的话题顶端，Gosha Rubchinskiy 与 Ye 的合作在其影响力加持下想必也会为自身带来非常多话题。所以，在我们期待着双方联手的同时，还可以期待的是 Gosha Rubchinskiy 回归后其曾经的东欧审美影响力会得到怎样延续。

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在过去的几年里，可持续成为品牌和设计师们不可忽视的重要议题，随着快速消费时代下，滞销面料和服装的堆积数量日益增多，但来自苏黎世的设计团体 Prototypes 就持续为这些现有材料赋予「新生命」，在一个又一个成衣系列上呈现独树一帜的创意美感，更快速于可持续领域树立了一个令人称道的典范。

Prototypes | Via Instagram @swissdesignawards

Prototypes 由设计师 Laura Beham 和 Callum Pidgeon 共同成立，两人于 Demna Gvasalia 主导时期的 VETEMETNS 品牌工作中结缘，均属于当时的设计团队成员，直至 2021 年 1 月两人离开品牌后在苏黎世组成 Prototypes，并很快在同年推出首个系列：Series01。

现在可以说 Prototypes 是一个品牌，但他们不生产「新」的服装，而是每个季度都采用升级再造和重新利用的方式，将品牌坚持的可持续态度贯穿于三条产品线——Proto Packs、Proto Prints 以及核心系列 Second Life 。

Prototypes Series05 | Via Instagram@prototypes

在今年巴黎时装周期间，不仅最新发布的 Series05 得到大量关注，我们也在这次与 Laura Beham、Callum Pidgeon 两位设计师的对话中，还得知 Prototypes 又有了新的身份，两人在今年初正式加入了 YEEZY 团队。



我们不追随潮流，也不希望设计现在的东西，
而是专注于创造下一个让他人追随的趋势。
- CALLUM & LAURA


Prototypes Series04 | Via Prototypes


从字面上理解 Prototypes 是「原型」的意思，能为我们解释一下品牌名称的由来吗？

我们决定将这个品牌命名为「Prototypes」是因为这背后有这么一个概念性的设计方法，在我们的第一个系列 Series01 中，我们推出了「Proto Packs」企划，这使得人们能够根据自己衣橱里的旧服装来创造专属于自己的「Prototypes」。

我们始终认为，每个人的「Prototypes」都是独特的，以及不存在两件一模一样的衣服，而这也正是我们创立品牌的灵感、概念和初衷。「Proto Packs」企划中的图案和介绍很快将在我们的网站上免费提供下载，大家可以保持期待。

Proto Packs | Via Prototypes

从 Series01 到 Series05 的设计过程中，如何找到灵感并保持创新？

我们在不断在现有的大量资源资源中去进行研究，在这方面投入了很多时间和精力。比如深入仓库、储藏室，去查看过剩或有生产瑕疵的服装，在这里可以找到大量的报废制服、军用库存、领带或毯子，这会是我们的第一步。

Prototypes 回收的废弃衣服 | Via Prototypes

随后，一旦从这些资源中获得制作灵感，我们会开始将其切割和解构，重新设计成可穿戴的「新」服装。对于我们来说，了解这些废弃服装来源也是非常重要的。

Callum 和 Laura 的工作记录 | Via Prototypes

你们从何处回收这些废弃资源以及如何把控成衣品质？

我们会与世界各地的废弃仓库建立联系，从退役人员的工作制服、品牌过量生产的滞销产品到准备焚烧的成卷布料，你会惊讶于这个世界上会有多少东西被浪费，又有多少东西被永远地留在仓库里。

Prototypes 回收的牛仔裤 | Via Prototypes

至于成品质量的把控，因为这是一个新的生产系统不是批量下单，需要先把旧衣服剪开缝制，但是每件衣服都不一样，所以需要进行一些工业化生产，最后我们会在正式交货前进行三重检查。我相信这个模式很快会得到效仿。

Prototypes Series03 | Via Prototypes

当你们离开 VETEMENTS 后，是否存在着一些问题和面临一些挑战？

是的，由于 Prototypes 是专注于再利用和重新利用，与工厂和供应商合作时，我们必须改变一些生产上的策略，就如刚才所提到的，因为这并不像传统制衣方式那样，从大量的面料目录中去挑选和裁剪，而是需要先将现有的服装进行拆解、过印，最后才是把它们重新成新的服饰，所以合作工厂必须配合我们去学习这些技术并适应这种生产流程。

Prototypes 回收得来的旧 T 恤 | Via Prototypes

您是如何利用之前的经验和观点，来塑造 Prototypes 品牌和设计风格？

多年来，我们与许多顶尖设计师合作，并不断学习。我们面临的挑战是在保持可持续性为最高优先事项的同时，打造高端服装，与大公司竞争。通过 Prototypes，我们的目标是在我们重塑后的服装上创造出新的设计和更加丰富的面料处理。

Prototypes Series05 | Via Noah Noyan

Pototypes 在当下社会中扮演着什么样的角色？

谈及「角色」，我们希望 Prototypes 可以成为可持续品牌的先驱，因为时尚产业几乎是全球污染最严重的行业之一，仅次于能源和农业。如今很多以「New Vintage」为概念的品牌，在生产「新」衣服的时候经过特殊处理让其看起来很旧，但这是毫无意义的，因为这些服装在生产过程中会消耗数高达千升的水，而这其中大部分的水都并未得到循环再利用，还有很多品牌目前在进行可持续计划，按照目前的生产方式，根本无法实现可持续性。

Prototypes Series04 | Via KENTO NAGAYOSHI

所以，我们希望通过 Prototypes 成为可持续品牌真正的先驱，将废物转化为产品，这不仅支持了可持续，还创造出真正独特的设计，为人们的个性留带来更多选择，真正的使这个产业改变服装生产的方式。

Prototypes Series04 | Via Prototypes


Prototypes 是否在利用设计传达对时尚和社会的看法？

是的，我们对时尚和社会的观点非常明确，在我们的系列中，我们更希望去传达一个故事。在上个系列，即 Series05，我们受到了在美国逗留期间遇到的「现代典型」的影响----------那些每天在美国街头能遇到的刻板印象和人物。

Propotypes Series05 | Via Valerio Mezzanotti

通过在非传统口袋位置上加入口袋细节，使用不同的「插手」动作来呈现肢体语言，这可能是一种时尚或设计概念。

提到洛杉矶，会想起是大量高质量牛仔布、运动衫和运动装的中心，这表明 Series05 我们从该城市的时尚和设计场景中汲取灵感。


Prototypes 是否会顺应时尚趋势而做出设计上的转变？

我们不追随潮流，也不希望设计现在的东西，而是专注于创造下一个让他人追随的趋势。简单点说，我们希望以身作则地做一个「引领者」。

GATA-sabukaru.online 团队为 Prototypes 拍摄的造型 | Via GATA Magazine


​在职业生涯中，一直坚持的一点是？

解决问题的根本吧。如今，任何人都可以拥有一个品牌并生产印有图案的 T 恤或商品，目的是为了有人可以购买，但我们始终认为现在已经没有人是真正地需要「再去买一件新衣服」，所以我们希望解决问题，问问自己通过生产这件衣服「解决了什么问题」。

YEEZY Season 9 | Via WWD


​聊聊新身份，是什么契机之下使你们进入 YEEZY 团队工作？

有一次 Ye 和他的妻子 Bianca 在洛杉矶逛街的时候看到了 Prototypes，然后就直接从店里联系到我们，同时给了我们一个与 YEEZY 团队进行创意合作的机会，我们俩分别担任男装和女装创意总监。

Prototypes x SND | Via Instagram @bysnd_


​在 Prototypes 短时间内收获大量关注后，可以透露一下后续计划吗？

后续我们即将推出更多的合作项目，其中包括我们将开始与一些服装品牌合作，使用其滞销库存来创作 Prototypes 新的系列。此外，我们希望通过研究可持续的鞋类、包袋或配饰等更多产品，来拓展我们自己的领域，敬请期待。

通过使用废旧库存，Prototypes 试图成为该领域的潮流引领者，提供一种坚定而独特的方法，同时也在试图改变服装行业的思维和文化。

Prototypes 在官网开放下载的设计图案，鼓励大家 DIY 印在衣服上 | Via Prototypes

基于 Prototypes 对于「回收再造」的执着令他们产生了更多的想法，例如不仅在制作服装时坚持使用现有材料，更通过 Proto Packs 和 Proto Prints 去鼓励人们一起参与创作，任何人都可以在 Prototypes 官网中的「PROTO DIY」类目下，去下载一些图案以及制作手册，这种形式也恰好与他们的价值观和想要履行的品牌责任不谋而合。

所以，是不是可以说 Prototypes 不仅是一个在时尚舞台上有诸多亮点设计和别样剪裁的新锐品牌，还是一个激励大众改变消费观念、倡导可持续生活方式的能量源泉？


" ["post_title"]=> string(74) "他们从来不做「新衣服」，却被 Ye 邀请加入 YEEZY 团队？" ["post_excerpt"]=> string(51) "专访苏黎世新兴设计师品牌 Prototypes。 " ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(6) "closed" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(60) "tamenconglaibuzuoxinyifuquebei-ye-yaoqingjiaru-yeezy-tuandui" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2023-08-11 21:01:12" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2023-08-11 13:01:12" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(26) "http://nowre.com/?p=797519" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [10]=> object(WP_Post)#5156 (24) { ["ID"]=> int(789673) ["post_author"]=> string(4) "1041" ["post_date"]=> string(19) "2023-07-08 03:35:38" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2023-07-07 19:35:38" ["post_content"]=> string(31136) "

巴黎时装周于近日落下帷幕，作为全球时尚界最具影响力的盛会之一，此番设计师亦展现出无限的创意，在天马行空的秀场中一一呈现。同时，相继出现不同「版本」的 CHANEL Jacket 也成为了看点之一并引发思考。

DIOR 2024 春夏系列 | Via Instagram @dior

包含「菲董首秀」 LOUIS VUITTON 和 DIOR 秀场，都出现了与 CHANEL 经典单品 CHANEL Jacket 相似版型的外套设计，外媒也表示仿佛在多个品牌秀场中看见了「富有老奶奶夹克」的身影。

Pharrell Williams 上身 CHANEL Jacket | Via GQ

想必各位都有所了解，在 Pharrell Willams 于时尚领域的发展轨迹中和 CHANEL 有着密不可分的关系，更在不同的场合多次上身 CHANEL Jacket，也因此被网友调侃为 Pharrell Willams 是否打算在 LOUIS VUITTON 男装，帮助更多想穿上 CHANEL Jacket 的男生「圆梦」。

权志龙身穿 CHANEL Jacket 拍摄杂志片 | Via Instagram @xxxibgdrgn

无独有偶，权志龙前段时间也穿着 CHANEL Jacket 拍摄了最新的杂志封面，和 Pharrell Willams 一样是为数不多会穿着 CHANEL Jacket 且「完美驾驭」的时尚男明星，让大家再次关注到这件夹克。



时装周不同「版本」的「CHANEL Jacket」


DIOR 2024 春夏系列 | Via VOGUE

在当今的时尚行业中，不同品牌之间的相互影响和对设计师的启发，致使多个品牌呈现出雷同的设计元素其实已经成为了一种常见的现象，在巴黎时装周 2024 春夏能看到许多与 CHANEL Jacket 相似版型和材质的单品。

LOUIS VUITTON 2024 春夏系列 | Via VOGUE

如 LOUIS VUITTON 2024 春夏秀场，除了一个个颇具看点由 Pharrell Willams 成长经历化作的设计元素之外，多件版型挺阔的短款无领夹克都不禁让人联想是否是对 CHANEL Jacket 的致敬。

在 Pharrell Willams 的创意下， LOUIS VUITTON 2024 春夏中的多款夹克有着不同形式的演绎，仿佛是基于 CHANEL Jacket 的经典版型基础上，融入本季 Damier 棋盘格和珍珠等细节元素，还原 CHANEL Jacket 散发出的奢华精致感。

DIOR 2024 春夏系列 | Via VOGUE

Kim Jones 执掌的 DIOR 2024 春夏男装除了融合了不少时装品牌早期的经典元素外，还有对粗花呢材质的大量运用。即便粗花呢是 DIOR 的档案成员，但也很容易让人联想到 CHANEL Jacket 的核心斜纹呢材质，再为服饰配以精致挺阔的短款版型，与 CHANEL 的相似程度可谓再高一阶。

对时装发展史上一些经典细节的「挪用」，Kim Jones 表示本季中确实是不断地从早期女装汲取设计灵感，此举和当年 Coco Chanel 打造 CHANEL Jacket 时的想法（将男装融入女装设计）一样，只不过他是将女装剪裁融入男性服装，再还原高级定制剪裁技术，目前来说这在男装领域还是比较少见。

VEREMENTS 2024 春夏系列 | Via VOGUE

而 VETEMENTS 的 2024 春季在网络中饱受争议，更被称之为「BALENCIAGA 副线」，无可否认本季确实能看到不少 Demna 在 VETEMENTS 时期的设计剪影，而对 CHANEL Jacket 的「致敬」这块，设计师 Guram 则将其核心软呢布料延续，进行「加长」呈现出一种新视觉，但依旧有着与 对 CHANEL Jacket 原版那种优雅且凸显身形的剪裁。



CHANEL Jacket 设计灵感亦源自男装


Coco Chanel 和男友 Westminster  | Via Cheshire Live

20 世纪 20 年代中期，Coco Chanel 在男友 Westminster 公爵的陪同下前往苏格兰时，发现了一种新的服饰面料——斜纹软呢，同时也受到 Westminster 公爵的男装夹克所启发，第一件极具中性剪裁的女装 CHANEL Jacket 打破服装的性别限制，为当代女性的城市生活提供了充分的活动自由，不受服装的束缚。

CHANEL Jacket、DIOR「New Look」 | Via Laportegna & CR Fashion Book

但在二战结束后不久，DIOR 的束腰夹克及长裙搭配「New Look」形象统治了当时的时尚界，而 Coco Chanel 并不赞同这种极端的女性化穿衣法，为了应对这样的现象，她再次推动这件 CHANEL Jacket 以鼓励女性解开自己的穿衣束缚，随后 Coco Chanel 的穿衣理念很快引起一些当代最有影响力的女性注意，以此为 CHANEL Jacket 创造了更多市场需求。

当代穿着 CHANEL Jacket 的女性 | Via CR Fashion Book

CHANEL Jacket 采用柔软而精致的斜纹软呢面料制成，所以本质上它是一件软呢外套在此基础上还包含更精致的细节，如恰到好处的口袋数量、印有品牌标志的纽扣，以及缝在丝绸衬里中的精致链条，以确保夹克能呈现完美的垂感。

CHANEL Jacket 面料细节 | Via CODOGIRL

值得一说的是，经过不同时代的发展软呢也几乎也被定义为 CHANEL Jacket 的专属布料名词，所以如今只要出现这种材质的夹克，就会不禁地将其与 CHANEL 划等号。

CHANEL Jacket「四袋」版本| Via lifestyle asia

版型上，受到男装启发的 CHANEL Jacket 十分地笔直挺阔和方方正正，没有一丝褶皱，而袖子也采用细长的剪裁，让其上身有着更加挺阔的效果。

Via lifestyle asia

CHANEL Jacket 的设计与 Coco Chanel 最著名的一句话相呼应：「要成为不可替代的人，必须永远与众不同」，对于女装来说，在 CHANEL Jacket 诞生之初这种版型完全就是一个新的概念，但慢慢地它已经是一件经典单品和撑起 CHANEL 品牌风格的支柱。



顺应时代变化，更多男性穿上 CHANEL Jacket


Karl Lagerfeld | Via AllSole

在 Coco Chanel 离世后，CHANEL 品牌也因此跌入低谷，但在 10 多年后  Karl Lagerfeld 正式接管品牌，并用不同的设计呈现将 CHANEL Jacket 再次推向巅峰。

1991-2016 年 Karl Lagerfeld 操刀的 CHANEL 秀场中，比较有代表性的 10 套 CHANEL Jacket 造型​ | Via VOGUE

他用更多材质和面料创新将其带入 21 世纪，将皮革和卢勒克斯、亮片和羽毛、牛仔布、橡胶、甚至水泥融入设计中，更在剪裁中将其「拉长」成的裙子、扩大肩部等对  CHANEL Jacket 进行「爆改」，在保留这件夹克优雅的核心同时注入更多现代精神，可以说 Karl Lagerfeld 凭借对 CHANEL Jacket 注入的无限想象力再次将 CHANEL 品牌推向时尚界的顶端。

Kanye、周迅在书中 | Via Trendland

《THE LITTLE BLACK JACKET》 | Via Steidl Verlag

不仅如此，Karl Lagerfeld 还曾经为 CHANEL 推出《THE LITTLE BLACK CHANEL》影集，书中收录了大量穿着黑色 CHANEL Jacket 的演员、歌手和模特等时尚界明星，进一步巩固 CHANEL Jacket 的地位。

权志龙、Pharrell Willaims | Via CHANEL & WWD

同时，在 Karl Lagerfeld 执掌 CHANEL 的时期，更多时尚男明星穿上了 CHANEL Jacket 如权志龙和 Pharrell Williams，无形中掀起了一股「女装男穿」的新风潮，帮助  Karl Lagerfeld 推动无性别穿衣的时尚愿景。

朴叙俊和 Kendrick Lamar 各自演绎 CHANEL Jacket | Via GQ & Pierre Su

而在今年的 CHANEL 2024 春夏和 CHANEL 高定秀场中，韩国男演员朴叙俊和说唱歌手 Kendrick Lamar 都在出席大秀现场「完美驾驭」CHANEL Jacket，而更有外国媒体对于 Kendrick Lamar 这身造型做出了「只有他才如此轻松的演绎 CHANEL Jacket」的评价。

CHANEL 2022 秋冬系列 | Via AEWorld

自 2019 年开始 Virginie Viard 操刀的 CHANEL Jacket 再次出现了许多变化，如肩部的改动、在高定系列中将衣袖改为泡泡袖、选用不同的面料和注入不同的花纹等注入了更多女性化的细节，通过呈现一个个优雅的当代女性承袭 Coco Chanel 的愿景——强调女性魅力。

CHANEL 2019 秋季高定系列、CHANEL 2022 春夏高定系列| Via VOGUE

无论是  Karl Lagerfeld 亦或  Virginie Viard，都基于 CHANEL Jacket 的设计上留下了自己的独特的印记，以适应当代的时尚和穿着等需求去延续品牌的传统，不同的设计可能致使 CHANEL 在剪裁、面料以及装饰细节等各个方面发生变化，但不变的是 CHANEL Jacket 的那份经典与优雅。

作为时尚界的经典之一，CHANEL Jacket 无疑对许多品牌和后代设计师带来了启发和影响，无论是 LOUIS VUITTON、DIOR、VETEMENTS 亦或更多的时尚品牌出现与 CHANEL Jacket 相似的设计，某种意义上是时尚界复杂和多样性背后无可避免的设计重合。同时，这也和竞争愈发激烈的男装市场有紧密的关系，时装品牌们不得不对「吸引消费者目光和获取更高市场份额」的做出相应对策。

调侃过后，或许还是应该保持对时尚领域更加开放的态度，不同「版本」的 CHANEL Jacket 出现，亦表达着后代设计师们的敬意，在瞬息万变的时尚世界中对传统工艺的尊重与追求，并与现代理念相结合将其传承与发展，力求突破地为经典单品注入不同的时代印记。

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VETEMENTS 创意总监 Guram Gvasalia 日前宣布，品牌正在为知名歌手麦当娜即将举行的世界巡演设计服装。麦当娜即将举行的第十二次巡回演唱会主题为「庆典巡演」，旨在庆祝她在音乐领域的四十年。该巡演首场演出原定于本月 17 日在温哥华开始，包括北美和欧洲的 84 场演出，但由于严重的细菌感染，巡演已被推迟，新的日期尚未公布。

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在前段时间 VETEMENTS 发布了 2027 春夏系列，表面上看，VETEMENTS 这一季彻底告别了过去标志性的、戏剧化的超大廓形，转而走向收窄轮廓、商务化办公室着装以及 90 年代的性感气质的表达。

Via VETEMENTS & GUCCI

这一季风格突变的 VETEMENTS 在收获赞誉的同时，关于「抄袭」或「既视感」的讨论却再度来袭——这是不是太像 Demna 在 GUCCI 新建立的设计语言了呢？VETEMENTS 是在「更新自己」，还是仍然在「回应 Demna」？



相较于「收窄轮廓」，人物叙事的神同步更值得讨论


Via The Impression

收窄剪裁是近年来时装圈的主旋律，不只是 GUCCI 和 VETEMENTS，PRADA 以及 CELINE 等品牌同样也呈现出相似的设计语言，这本就是整个时装周期在经历多年 Oversized 轰炸后的必然回摆。那么转变风格后的 VETEMENTS「像」Demna 的 GUCCI 仅仅是宏观趋势下的巧合吗？

首先我们应该摆脱一个误区，收窄轮廓是趋势也出现在了 Demna 的 GUCCI 设计语言当中，但仅用这一个设计手法并不能完整诠释 GUCCI 新的美学风格，对于 VETEMENTS 以及更多品牌也同样如此。

Via VETEMENTS & GUCCI

真正让 VETEMENTS 不断被拿来与 Demna 执掌下的 GUCCI 相提并论的，并不只是版型本身，而是两者开始塑造高度相似的人物形象（Character）：冷感、克制、90 年代性感气质，以西装和衬衫为核心、带着 Tom Ford 时代 GUCCI 式的身体意识与电影感。相比剪裁，这种人物叙事的趋同，才是将两者放在一起讨论的原因。

Via GUCCI

Demna 在 GUCCI 一直反复强调，自己想塑造的不是某一种风格，而是「GUCCI as a person」。因此，无论是 2026 秋冬首秀还是 2027 春夏系列，都能看到大量围绕不同「人物原型」展开的造型：他们不只是模特，更像一个个生活在现实中的角色。

Via VETEMENTS

而 VETEMENTS 这一季最大的变化，同样来自于人物形象。过去那个穿着巨大卫衣、超宽肩西装、带着街头戏谑感的人物消失了，取而代之的是一群穿着西装、衬衫、领带的人。他们依然带着冷漠的距离感，却开始拥有一种更加成熟、更加现实的身份设定。相比于「版型收窄」，这种神同步的人物原型的转换，才是让人们从观感上觉得两个品牌的美学语言相似的最大原因。

Via GUCCI

Demna 的 GUCCI 首秀中，开场那件修身白色连衣裙，以及随后大量出现的西装、白衬衫、细领带和修长比例，使得时尚媒体几乎一致认为，Demna 重新拥抱身体线条，并激活 Tom Ford 时代 GUCCI 所代表的 90 年代性感。

《VOGUE》直接总结这一季的关键词是「body-conscious」，《ELLE》则将其描述为「slick, skinny suiting」，认为 Demna 重新找回了 90 年代 GUCCI 的性感语言，并且将这种气质在 2027 春夏系列中延续下去。

Via VETEMENTS

VETEMENTS 这一季，同样出现大量修长比例的西装造型，值得注意的是，它们并没有走向 PRADA 那种学院派的克制，也不是 CELINE 的法式瘦削，而是在人物塑造上，同样围绕着一种冷感、克制、略带攻击性的都市角色展开。因此，相似的不只是西装的剪裁，而是西装背后所塑造的角色形象。

Via Instagram @sharonstone

如果前面所说的相似还能被解释为行业趋势，那么「Sharon Stone」则是很难再用宏观趋势来解释的暗线。Demna 在 GUCCI 首秀发布后，媒体普遍将开场造型与 90 年代 GUCCI 以及《Basic Instinct》中 Sharon Stone 代表的性感气质联系起来，将开场 Look 形容为「Basic Instinct by way of Bushwick」，认为它是 90 年代电影性感形象的一次当代表达。

Via Instagram @sharonstone

而仅几个月之后，Sharon Stone 随后亲自现身 VETEMENTS 2027 春夏秀场，并作为压轴模特完成谢幕。如果说前者是借由服装与人物形象唤起观众对于 Sharon Stone 代表的 90 年代性感的联想，那么后者则直接让这位文化符号本人走进了秀场。

《VOGUE》在 VETEMENTS 秀评中并没有直接评价这是致敬还是巧合，只留下了一句意味深长的话：「Boys will be boys（果然是两兄弟）」。这句话没有给出答案，却让两场秀之间的联系变得更加耐人寻味。

Via VETEMENTS & GUCCI

VETEMENTS 和 GUCCI 的秀场系列相似性的问题也重启了过往关于 Guram 和 Demna 这两兄弟的关系的讨论。当 Demna 离开 VETEMENTS，并先后执掌 BALENCIAGA 与 GUCCI 后，并在 2025 年正式入主 GUCCI 之后，这对兄弟的纽带便从「并肩作战」演变成了行业内最扑朔迷离的拉锯战。

Via Instagram @gvasalia

Guram 2023 年接受《纽约时报》采访时曾说出「Now it is my time，Demna 的时代正在接近尾声」的挑衅言论。但另一方面，他执掌的 VETEMENTS 却经常遭受「抄袭 Demna」或「还是摆脱不了 Demna 的阴影」的质疑。

在这样的舆论环境下，转变风格的 VETEMENTS 所走的路线居然与 Demna 现阶段的美学语言再次高度相似，这似乎也再次印证了外界过去的质疑。



从「挑衅」到「崇拜」，Guram 究竟经历了怎样的心理变化？


Via Instagram @gvasalia

2023 年，Guram 接受《纽约时报》采访时所说的话，在当时的语境下，被广泛解读为一种宣言式的立场：Guram 将取代 Demna，VETEMENTS 将进入一个不再依附 Demna 的阶段。

Via Instagram @gvasalia

与此同时，Demna 也曾在采访中提到，他认为曾经合作过的一些人「将他的设计语言据为己有」，并表达了某种被背叛的情绪。尽管没有指名道姓，但外界仍然认为矛头是指向 Guram 抄袭。

Via Instagram @gvasalia

由于 Demna 甚少在媒体面前谈及关于 Guram 的话题，所以「关系疏远」「甚至决裂」的叙事一度成为主流理解。不过，Guram 在 2024 年 3 月在社交媒体上发布了祝 Demna 生日快乐的贴文并附上在飞机上的合照，关于二者不和的猜测也开始被动摇。

Via British GQ

到了今年则更加明朗。在 3 月份接受英国《GQ》的长篇专访中，Guram 主动回应了 2023 年的争议，他表示，那次是因为自己英语表达不够精准，被媒体简化成了「挑战 Demna」的故事线，他更想表达的是 VETEMENTS 进入了由自己主导的新阶段。

同时，他也称 Demna 是行业中「最重要、最有天赋的设计师之一」，并表示 Demna 仍然是「唯一真正理解自己的人」。这一表达，与 2023 年的语气形成了明显对比。

Via Instagram @demnabalenciaga & @gvasalia

如果他真的希望外界相信两人处于对立的状态，那么这种主动修正叙事的行为本身就显得不必要，反而更像是在强调：「不要把我和 Demna 理解成敌人，我们是彼此在这个行业里唯一的镜像」。

Via Instagram @gvasalia

从 Guram 这些年来的公开言论与 VETEMENTS 的设计轨迹并置来看，一个比「抄袭」要复杂、深刻得多的心理状态浮出水面。Guram 对 Demna 流露出的，本质上是一种混杂了渴望、自卑、尊重与好胜心的复杂情感——或许可以将这种状态称为「竞争型崇拜（Competitive Adoration）」，一种既渴望超越，又无法摆脱认同的复杂心理。

在心理学和家族关系分析中，长子往往天生占据着「创造者」和「定义者」的生态位，而次子则常常需要通过「追随并超越」的方式来建立起属于自己的安全感。对于 Guram 而言，Demna 不仅是哥哥，更是他时装认知的启蒙者和精神图腾。

Via Instagram @demnabalenciaga & @gvasalia

在「竞争型崇拜」这种心理状态下——即使可能面对「抄袭」或「活在 Demna 阴影中」的质疑——无论是在 BALENCIAGA 还是在 GUCCI，每当 Demna 展现出新的审美命题之时，Guram 非但不与之切断联系，反而主动走入这些命题当中；既承认 Demna 在他所处领域中达到的高度，同时又不断地尝试着超越他的高度。

Via VETEMENTS & GUCCI

现在我们将视角重新拉回到 VETEMENTS 2027 春夏与 Demna 的 GUCCI 秀场的对比，在一个高度重合的审美命题中——同样以 90 年代性感、冷感克制的都市角色以及收窄轮廓为核心的视觉叙事——Guram 这一次追上 Demna 了吗？

从米兰到巴黎，从 2023 年「终结时代」的挑衅宣言，到如今「彼此是唯一镜像」的温和澄清，Gvasalia 兄弟之间的拉锯战或许比外界想象的更加复杂。是抄袭、模仿，还是追随、超越？VETEMENTS 2027 春夏系列不仅是一次风格转变，更像是一场将心理羁绊具象化的时装实验。

Via VETEMENTS & GUCCI

可能有的人仍然认为，只要 VETEMENTS 无法脱离 Demna 开辟的视觉框架和审美语言，它就依然是一个在阴影中寻找安全感的追随者；但也会有人觉得，Guram 和 VETEMENTS 凭借工艺、商业和角色塑造上的出色执行，已经证明了不再被视作任何人的附属，他正在用自己的方式在同一条赛道上并驾齐驱。对于这场持续了近十年的兄弟较量，答案，也许只有时间才能真正揭晓。

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