里原宿系品牌作为曾经日系潮流的代名词，随着行业不断精进拓展逐渐成为一代甚至两代人的回忆，现象级的单品或系列如今已经很难看到。加之信息差不断在消弭，品牌层面的认同感也在慢慢淡化，很多日本独立设计品牌逐渐走到台前，这些品牌都很难直接定义风格属性，「融合感」则成为了关键词。而且受到产地因素的影响，很多选择全线在日本制造的欧洲品牌也在无形中被烙上了某种本土印记。
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在包容度极高的日本时尚行业中，近年来相继涌现出了诸多风格自成一体的品牌，这些品牌的共同点则是用料考究、做工精细，剪裁上也颇具新意，往往第一季就呈现出高完成度，同时几乎看不到所谓「成长的代价」，同时溢价也不会很高，很有可能会成为接下来风靡整个亚洲市场的日系黑马。到底哪些代表日牌具有「融合感」特点且值得关注？我们接着往下看。
O-PROJECT
Via o-project.be
O-PROJECT 出自有着安特卫普背景的 JJVE STUDIO，但全线产品均在日本制造，有着浓郁的日系味道，在这种强烈的融合感之下将其归为日系品牌似乎并不违和。O-PROJECT 的 O 既取自 Open，也代表着一个闭环的圆圈，同时象征着独立的审美体系与每一季讲述的完整故事。
2022 秋冬由黑白条纹串联起整个系列，一眼可见的高完成度 | Via o-project.be
O-PROJECT 和很多以 PROJECT 作为名称后缀的品牌一样，试图透过颇具体系性的廓形单品，把脱离时尚教条主义的自由精神融入衣橱，但也在冥冥之中契合了如今重新回归时尚圈的极简主义。
很多人拿 O-PROJECT 与当红炸子鸡 Studio Nicholson 来做对比，二者确实有很多共同之处，只不过 O-PROJECT 似乎对于复古元素的延伸更加执着，在每一季都能看到流行于第二次工业革命时期的蓝领工装元素，但在 O-PROJECT 的改造下往往体现出浓烈的洗练感与重工感，这与每件单品的产地都来自日本本土有着密切关系。
Via o-project.be
而在实际体验 O-PROJECT 单品之后会发现，即便脱离品牌搭建的造型语境，每件 O-PROJECT 也能作为绝对轴心创造出利落且有层次感的穿搭体系。叹服于 JJVE STUDIO 对于宽松廓形的精准拿捏，更没想到设计师 JAN-JAN VAN ESSCHE 对于「粹」的外造延伸有着如此深刻的理解。
已经成为定番的 JUMPSUIT ，通体以独立开发的重磅亚麻混纺材质呈现 | Via o-project.be
在 2023 春夏系列中，依旧是大面积亚麻面料的应用，中性连体剪裁以及成衣染色等等，无论是 Hooded Pull Over Shirt 还是 Jumpsuit，都突出一个无空间无时间限制的「FREE SPIRIT」，甚至与十多年前的第一季相比都没有明显的迭代感，也能从中一窥 JAN-JAN VAN ESSCHE 的时尚哲学。
THE NERDYS
Via Instagram @thenerdys_
THE NERDYS 在 3 年前与知名博主 @小屁孩 主理品牌 FTMD. 推出的合作胶囊系列成功让品牌破圈，成为如今新日系品牌中不可忽视的势力。尽管有着浓浓的美式街头味道，却很难去定义 THE NERDYS 的风格属性，复古、工装、滑板、音乐等等元素贯穿始终，扑面而来的融合感更是令人难以预料到品牌可以延伸到的边界。
FTMD. x THE NERDYS | Via Instagram @thenerdys_
而为了更直观地体现这种风格上的融合感，THE NERDYS 近几季都以一个主题故事为发想拍摄单品型录，电影感满载的镜头让每件单品重新回归现实语境。比如在 2023 春夏的「THE DOG Mommy」中，定番单品与新品齐上阵，浑然天成将主理人阿久津诚治提炼出的美式复古元素铺陈开来，也是让高质素街头单品与生活化场景直接对话的全新尝试，这种刻意与已经符号化的潮流趋势保持疏离的做法已经越来越常见。
颇有三傻大闹宝莱坞喜剧风格的「THE DOG Mommy」主题型录 | Via Instagram@thenerdys_
而将原本做工考究的单品放到不修边幅的中年素人模特身上时，似乎更能将消费者们的好奇心拉满：
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因为主理人阿久津诚治曾在 Goldwin 以及 nanamica 都有过 Director 的任职经历，自己也有在经营 select shop，所以 THE NERDYS 在诞生之初于单品质感传达层面的拿捏就是在行业平均线之上的。比如品牌定番的基础款素色 T恤（Merino Wool Mix PLAIN T-shirt）就以美利奴羊毛混纺纱打造，透气性与舒适性完全是一线户外品牌水准，同时兼顾出色的垂坠感，一改往日街头品牌素色 T恤的低廉感印象，也是 THE NERDYS 执着于高质素的一个缩影。
SEEALL
Via Instagram @seeall_official
与 O-PROJECT 同样走极简主义路线的 SEEALL 在单品产地上的选择完全相反。尽管是日本本土品牌，为了有着些许超脱气质的自然美，SEEALL 选择在世界范围内收集高质素面料，并与许多传统家族工坊合作，通过运用民族特色的面料来完成对摩登造型剪裁的诠释，也在契合「SEE-ALL」的命名。这种碰撞感反倒呈现出十分舒适高级的日常主义，尤其是对于女装而言。
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在去年夏天释出的 edition.8 中，宽大的裁片下 SEEALL 并没有进行多层次的堆叠，但气场穿透力却跃然呈现，整套搭配尤为明显。无论是西服，风衣，长裤还是长裙，面料都好似涓涓细流一般有着流动感，为亚洲小个子女生提供了风格隽永的「大人装」进阶选择。
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当然这种基于面料带来的「流动感」或「空气感」源自纺织成本更高的传统工艺，在 edition.8 中，部分单品面料就以孟加拉地区手工纺织的 Jamdani 纱线打造，整个纺织过程均由经验丰富的工匠利用人力织布机完成，图案细节均是用纬线挑花而成，有着印刷一样的平滑感，可见 SEEALL 对于面料素材挑选的严苛程度。
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从创立至今，SEEALL 共出品过 8 个 edition，这其中除了极强的完成度之外，强烈的「制造者属性」也使其成为如今日系简约的代表品牌之一。
ANITYA
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ANITYA 源自梵语，意为无常。但 ANITYA 却希望在无常的每一个瞬间中寻求永恒的风格，同时也是一个十分佛系的品牌，这种佛系既体现在颇具禅意的宽松剪裁上，也表现于每季极其限量的发售。
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在风格层面 ANITYA 依旧是日式极简，但每件单品都追求「Opposition & Harmony」，即在基础款中以拼接或解构等形式融入些许夸张甚至抽象的元素，但保证整体的统一协调。比如之前发售的羊毛材质「Priest jacket X」，西服与传统道袍的拼接下演绎出多种穿搭型格，利落之余并无任何违和感，进一步阐释了对立与和谐，矛盾与统一。
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除了常规的棉毛单品之外，真丝系列算是 ANITYA 比较令人惊喜，甚至是「令人钦佩」的产品线。为了追求真正意义上的高质素真丝单品，除了直接向本土桑农采购真丝之外，ANITYA 团队甚至为此直接成立了一个工坊，专门用老式纺织机来完成最终的纺织，比起其他小众品牌来说自家生产的面料质素更加稳定。
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值得一提的是，经过 ANITYA 特殊工艺处理的真丝面料可以直接水洗，且经过多次水洗之后依旧有出众的光泽度与垂坠感。
ANITYA 定番的真丝衬衫 | Via Instagram @anitya_sd
在极简语境中寻求细节上的改变与重塑，ANITYA 的佛系禅意中似乎也有着阴阳交融的哲学。
其实所谓的日潮，或是整个日本时尚行业最迷人的地方可能从来都不是那些定价低廉或高昂的神级单品，而是时隔几年总会孕育出一批风格独树一帜的独立设计品牌，并且后续无论是单品质素还是风格塑造均十分稳定，同时基于深厚底蕴的制造业，也总能吸引欧洲品牌植根于此碰撞融合出全新的时尚维度。