Ann Demeulemeester 的故事，理应有着一个诗意的开头。
怎样是诗意的，又如何在文字中体现这层诗意，从兰波的作品集里摘取一两句多少对得上的诗句？在情绪、意识的流露下，完成感动自我的描述？（对了，Ann Demeulemeester 说过，兰波是她读的较多的诗人）。
愿你的词语永远忠实于你。
这不是 Ann Demeulemeester 的诗意，充其量算是矫揉造作的自我感动罢了。她的诗意，透露着强烈、永恒、浪漫、激进在内，似乎一应俱全的力量，就像 Ann 形容自己风格时给出的答案：「一种耐人寻味的混合体，纯粹而精致，光与影的对比，敏感与强烈的对比，这种张力是诗意的。」
Ann 发送给媒体和行业评论人的告别信 | Via Ann Demeulemeester
大概在 8 年前，Ann Demeulemeester 完成了自己作为时装设计师的最后一次「返场」 — 以手写的文字，PDF 的格式。「我觉得是时候分开我们的道路了」，当她以颇具古典气质的 Italic type 字体，写下这行看起来没有太多情绪波动，平静、沉稳的话语时，人们恐怕还没能反应过来这代表着什么。Ann Demeulemeester 时装设计生涯的最后一次「返场」，是对她近 30 年历程的最终告别。
如今的 Ann，与她的伴侣 Patrick Robyn 居住在比利时一处名为 Kessel 的小镇上，很长一段时间，钻石切割产业成为了这里主要的经济支柱，它距离安特卫普大约 45 分钟的车程，到布鲁塞尔也仅有不到一个小时。Ann 与 Robyn 生活在这个被她称之为荒郊野外的地方，钻研瓷器餐盘的设计，不时护理后院栽种的花草植被。
Ann Demeulemeester | Via Julien Mignot for The New York Times
有着帕拉第奥式建筑风韵的住宅楼，最初建造于 1864 年，据说源自一位女性的要求，她希望打造这样一座仿照科莫湖地区的房屋，来吸引她所钟意的一位意大利男性，最后的结果，似乎是以失败而告终。而在两个多世纪后，一对相守 40 余年的伴侣成为了它的主人，也算是完成了它本应履行的职责吧。
Ann 在自己的 Kessel 小镇的家中学习着瓷器、园艺的相关知识 | Via Julien Mignot for The New York Times
一系列中世纪的家具内饰，摆放在房屋的内部，加了触角的填充物的马头，有着独角兽的意象指代（时装独角兽的诗意自白？），Ann 朋友的孩子们在参观房屋时总会问起，「你是公主吗」。这里的一切在天真的视角下，仿佛充满着童话般的幻梦，而 Ann Demeulemeester 则是这座童话城堡的公主，在她装点、影响了一代人的穿着审美后，回到了古堡中，继续着自己的生活。
房屋身处的空间后部，有着一条邻近的河流，如果沿着这条河走三英里多一点的路程，老朋友 Dries Van Noten 的乡村居所便会出现在视野中。从安特卫普走出的那批设计师，几乎都没有离开这片土地，偶尔，她们会互相比较各自花园的情况，分享栽种及护理的经验，在这一点上，可能 Van Noten 要更有发言权吧。
2019 年，英国作家 Lou Stoppard 来到了 Ann Demeulemeester 的家中，与她共度了一天的时空，并为我们描绘出这些不曾被关注到的生活细节。德国古典浪漫派诗歌先驱 Friedrich Hölderlin 曾在《人，诗意地栖居》作品中这样写到，人的栖居生活通向远方，在那里，在那遥远的地方，葡萄闪闪发光。那也是夏日空旷的田野，森林显现，带着幽深的形象。自然充满着时光的形象，而时光飞速滑行。这一切都来自于完美。
诗意地栖居，无比吻合着 Ann Demeulemeester 当下的状态。
离开同名品牌的几年时间里，Ann 并没有闲着，需要提醒一下的是，她并没有过问任何品牌的相关事宜，没有出现在那些仍以她的名字命名的系列发布会，几乎与继任者 Sébastien Meunier 没有丝毫交流……因为 Ann 清楚地知道，一旦她开始介入，便永远不会停止。她将此前从未有过的，充裕的时间和精力，用在了学习瓷器烘烤、园艺上。这与时尚毫无关联，在她看来甚至是相反的，但 Ann 仍然会不自觉地做到深夜，观察着烘烤过后，瓷器可能出现的裂缝，如若出现这一结果，她将不得不重新开始。
然而说到底，这一切仍然是 Ann Demeulemeester，它脱离不了这位有着坚毅眼神（将周遭世界衬托的静止而孤独、犀利如两只迅疾的鹰一般的眼神），以及瘦削面庞的安特卫普设计师的精神，脱离不了由结构、材料、色彩等赋予的诗意、情感的张力。「我总是喜欢雕刻，我的衣服总是关于形状，我觉得自己更像一个建筑师，而不是一个装饰家。」
愿你的词语永远忠实于你，Ann Demeulemeester 不正是这样吗？
兜兜转转，闲言碎语了很长一段后，是该进入今天的主题了，「THROWBACK THURSDAY」栏目的新页，准备展开 Ann Demeulemeester 1997 春夏的故事。这是一场转折的系列，一次决定性的时刻，1992 年开始成为巴黎时装周的固定面孔后，她从未收获到如 1997 春夏的认可与推崇。常态而言，这一设定通常有着一大前提，她破坏了什么？颠覆了什么？或是有着什么新的概念及作品？而在熟悉 Ann 的人们看来，所谓的前提是不存在的，她从不看行业内其他设计师的系列，对她而言那没有太多的意义，继而也就不存在破坏、颠覆与否，她只会跟随自己，Ann Demeulemeester 的进化只源于她本人。
时装设计师的身份，有时候与作家颇为相像，对比其他的职业，像是演员，在多数情况下是与不同角色的对白中工作，音乐家也通常会共同合作演奏，而时装设计师与作家，却通向了截然不同的领域 — 一处私人的、自我的领域。
2005 年，法国艺术评论家 Jeff Rian 在与 Ann Demeulemeester 的会面中聊起了这个方向，他以私人的创作概念出发，将时装设计师与作家同归为了一体。Ann 接续谈到，至少在她这里，自己的状态总是在工作、学习和寻找，有时会因为对自己要求太高而感到痛苦，设计对 Ann 来说从不是一件容易的事。「我不知道我还能做多久，因为我只能接受做得出类拔萃，或者根本不做。」
「你已经做了很久了。」Jeff 随即说到，而 Ann 则坦言，自己从来没有做过提前的规划，只是从一个季度到下一个季度，again、again、again……总是如此。「如果我觉得已经在这个媒介上讲完了我的故事，那就会是时候转到另一个媒介了。」
在 Ann 说出这句话的时候，距离她的隐退还有大约八年的时间，距离 1997 春夏的发布，也过去了八年多的光景。每每在这种时刻，我总会觉得 Ann Demeulemeester 的故事，像是一出刻意编排好时间线的虚构文学，如同继任者 Sébastien Meunier 的首秀与落幕那样。
历史总是在不经意间相互对照。
Patti Smith
Patti Smith 与 Ann Demeulemeester| Via Annie Leibovitz
既然我们要讲述这个故事，最好的方式还是从头开始吧。我们成长时期的经历与见闻，以及我们遇到的人，多少都会对日后那个完整的我，产生一定的影响，Ann Demeulemeester 也是如此。她的父亲和更早一辈的祖父，依靠为咖啡市场烘干菊苣为生，看起来似乎与常见的设计师自小受到家庭影响，投身时尚的轶事相悖，Ann 曾提到，在自己的少女时代，时尚这一概念唯一一次进入到意识中，源于她在练习古典肖像画时产生的思考，即画面上的人物主体与他穿着服饰之间的关系。
于画板中灵光乍现的 Fashion Moment，令 Ann 动摇了先前想要成为一名肖像画家的追求，为成千上万的人创作服装，听起来要比绘制单个的人物有趣的多。1977 年，Ann 中学毕业后报考了安特卫普皇家艺术学院，那段人们耳熟能详的六君子往事就在这里启程，而在此之前，Ann Demeulemeester 遇到了相伴至今的灵魂眷侣，一位志在成为艺术家的当地男孩儿 Patrick Robyn。这对神仙眷侣的故事我们稍后还要再提，
进入学院就读后，Ann 始终觉得自己是个局外人，同学老师眼中，这位出自比利时小镇，总是有些逆反气质的矮个丫头，与时尚没有一点儿关系，而负责设计系制版课程的一位教师，也许是对她的逆反最深有感触的一位。Ann Demeulemeester 形容她为异常刻板的老太太，一次实践课上，Ann 将白色和黑色同时放在了同一件服装中，在她看来是绝不可取的行为，对于将 CHANEL 视为梦想的这位老派制版师而言，黑色并不时髦。为此，一场关于黑与白的讨论，逐渐升级为争吵。「要使用米白，因为 CHANEL 就用米白，那是她的梦想，所以我和她大吵了一架。」Ann 在日后的回忆中说起过这段轶事。
黑与白，诗意的黑与白，对她来说，黑色是诗人的颜色，白色是纯洁的象征，Ann Demeulemeester 需要二者，这是她时装设计的本质所在。智利作家、现实以下主义运动发起人 Roberto Bolaño 曾说过，「在 20 来岁的年纪，我最想做的就是像诗人一样生活。」Ann Demeulemeester 诗意的黑白，没能装点 Bolaño 的诗人生涯，然而在美洲大陆的另一片土地上，朋克女诗人 Patti Smith 的灵魂，却与她的时装达成了诗意的共栖。
《Horses》专辑封面 | Via Getty Images
1975 年，16 岁的 Ann 在路过家乡的一处唱片店时，为一个穿着白色衬衫，衣领处系有黑色丝带形象的封面驻足停留，那是由美国摄影师 Robert Mapplethorpe 掌镜，Patti Smith 首张专辑《Horses》的封面。她对这张专辑以及出现在封面上的人物一无所知，但就是那一瞬间，她无比的确信，自己与这个素未谋面，甚至不曾知晓过的人物，有着天然的联系。那一幅以肖像镜头语言和黑白色调勾勒出的形象照，仿佛触及了 16 岁的 Ann Demeulemeester 情感认知的顶点，小小的橱窗，无法抑制这份力量的涌现，这迈过了地域、国界、语言、年龄与认知的差异，蔓延进 Ann 的周身世界，并从那一刻起痴迷于此。
也许这样的描述显得有些浮生若梦，让我们换一种方式，在 Ann Demeulemeester 亲手写就的时装叙事里，Patti Smith 近乎是唯一的、永恒的主角，她渗透进了 Ann 的每一个系列，每一处意象，在二人最终相遇后的时光里，她们成为了彼此的引鉴与化身，她们的生命与灵魂俨然共生的存在。
Roberto Bolaño 在他笔下的皇皇巨著《2666》的开篇部分，描写了欧洲四位文学评论家为寻找一位德国作家阿琴波尔迪，而共同前往墨西哥的故事，他们最终未能探知到这位德国人的行踪，而 Ann Demeulemeester 显然要幸运的多。在她还是一名学生的时候，Ann 终于在大洋彼岸的美国底特律「追踪」到了 Patti Smith 的身影，她随即为 Patti 寄去了三件亲手制作的白色衬衫，两个各自离散于佛莱芒地区和纽约的独立灵魂，也在这一幕过后聚合为了一体。
「我从穿着 Ann 的服装中获得了巨大的力量」，Patti Smith 在 Rizzoli 出版社 2014 年发行的关于 Ann Demeulemeester 的书籍序言中如是写道。整个 1980 年代，Patti 在音乐领域处于半退休的状态，她与家人一起居住在底特律的北部，直到 90 年代中期，当她的丈夫与哥哥先后逝世，Patti 在好友的劝说下回到了她曾无比熟悉的舞台。
Bolaño 在自己的短篇小说《护身符》末尾，曾写下过这样一段话，「我听见歌声里谈到了战争，谈到了整整一代拉美牺牲掉的青年人的英雄伟业，我却明白最重要的是谈到了勇敢、欲望和快乐，而这歌声就是我们的护身符。」从重返舞台的那一刻开始，不再年轻的 Patti Smith 依然栖身于不同的音乐流派，诉诸着对政治事件、文化运动的观点。也是从这一刻开始，她从没有在舞台上穿着过除了 Ann 之外的任何服装，一件夹克、一件背心，或一件衬衫……它们使 Patti 感受到了真正的自我，它们是 Patti 的一部分，它们也是 Patti 的护身符。
Ann Demeulemeester 1997 春夏系列的灵感，即为 Patti Smith。
愿你的灵魂永远忠实于你。
1997 春夏「Introverted Clothes」
Patti Smith 《Because the Night》封面 | Via Patti Smith Group
1992 年 10 月 21 日，《华盛顿邮报》记者 Cathy Horyn 在刊物当日的时尚版面中，报道了前一日巴黎时装周的发布会情况，Ann Demeulemeester 严格意义上的首场正式时装秀出现在了此篇专题内。在巴黎一处不甚起眼的画廊，秀场所营造的不安氛围和模特们阴郁的面孔，被部分媒体形容为出席葬礼的队伍，灰色羊毛绉绸与薄纱面料的脆弱性，借着那些被刻意磨损的下摆，更显衰败之感。后部以斜面胶带捆绑而成的镂空夹克、白色亚麻布料的 Prayer Dresses（穆斯林妇女常见的祈祷裙）、覆盖着人造针织品的的深色雪纺连衣裙，以及被裁切的白色衬衫，处处透露着 Ann Demeulemeester 的力量 — 静谧的外表下，那一份暗流涌动的强烈情绪。
如果按照那一时期行业的审美接受度来评价，这不是一次成功的首秀，Ann 对于自我诉求的「放浪形骸」，终究没能赢得所谓市场的青睐。仅仅一年过后，Ann Demeulemeester 品牌几乎就要陷入破产的窘境，这似乎是一个警示的信号？Ann 找到了自己的好友 Anne Chapelle 操持品牌的商业事宜，设计层面仍然全权掌控。时装的的确确是一门生意，那为什么做自己不能成为一种生意模式呢？
Eugene Rabkin 于 2013 年 11 月 20 日发表的那篇《Thank You, Ann Demeulemeester》 专题的结尾中写到，Ann Demeulemeester 证明了，如果你坚持自己的观点，即使是善变的时尚界也会听从。
愿你的词语永远忠实于你。
重组过后的 Ann Demeulemeester 依托于设计层面对女性身体语言的诠释和服装构造上的深入，开始被纳入巴黎时装周每季的讨论范畴，并被贴上了解构主义 （deconstructionist）的标签。这对 Ann 来说，就像是媒体强行加入的印章，她并不同意所谓解构主义的设定。「我没有在解构，我只是在构建，从零开始，构建新的剪影，它与解构没有关系。解构是分解，这不是我在做的事，但这也许是因为我有时会让一件衣服的内在发声，会从衣服的内部展示一些东西，一些不那么传统、经典的东西。打破规则，这可能是他们给我贴上这一标签的原因。」
行业媒体总是倾向以不同的风格设定对设计师进行分类，解构、极简、极繁……诸如此类的印章被盖在了作品或个人之上，而 Ann Demeulemeester 拒绝被定义，她只会跟随内心、跟随她的情感和审美价值来创作，这形成了 Ann Demeulemeester 延续至今的风格。
当品牌逐步迈进正轨，Ann 从身边人的反馈中得知，人们对她能够产出一个男装系列有着异常迫切的期望，她的男性友人，甚至是 Patrick Robyn 都在央求 Ann 这么做。「好吧，我就做一个小衣橱，我不想再增加一个系列」，1996 年，Ann Demeulemeester 男装被正式提上了日程。
从 17 岁起便与 Ann 形影不离的 Patrick Robyn，成为了她男装设计中首要的参照人。而以更长的时间线来看，在 Ann Demeulemeester 投身生涯的各个阶段里，Patrick Robyn 的身影始终相伴于侧。某种程度上，两位独立的创意灵魂如果都遵循自身方向的话，或许迟早会分开，Patrick Robyn 可以投身在摄影、绘画或设计层面，但他却选择了与 Ann 的决定共进退，就像他对爱人所说的那样：「你需要帮助，所以我会停下来正在做的事情帮助你，我们两个人可以集中精力做同一件事。」
在男装的设计上，Ann 一直在汲取着 Robyn 对单品的反馈，这对她而言非常重要，往往她认为已经很完美的作品，Robyn 会说「我穿这个感觉不对」，他们便会重新开始，直到找出一个让 Robyn 认为正确的样式。
如果说 Ann Demeulemeester 的女装系列是为她自身打造的衣橱，那她的男装则完全是为 Patrick Robyn 而设计。
Ann Demeulemeester 1996 春夏系列男装单品 | Via firstVIEW
Ann Demeulemeester 1996 秋冬系列男装单品 | Via firstVIEW
1997 春夏系列登场前，Ann Demeulemeester 刚刚经历了一季不太「成功」的秀场发布，在她自己看来也不甚满意。Ann 将 1996 秋冬形容为太过硬朗和矫揉造作，结构上的繁杂和频频出场的单袖构造，用她的话说显得过于严谨和规范了。「来吧，我想我需要一些空气，我想再次创造一个新的轮廓。」
Ann Demeulemeester 1996 秋冬系列 | Via firstVIEW
「我想再次创造一个新的轮廓，我讨厌看到那种，所有女性都千篇一律的穿着贴身服装的情况」
Via Ann Demeulemeester
1996 年，离开音乐舞台十余年的 Patti Smith 再一次走进了录音棚，与团队开启了《Gone Again》专辑的录制，虽说没有哪篇报道确切地说明，Ann Demeulemeester 选择将 1997 春夏系列灵感定为 Patti 是源于她的复出，但我愿意相信，这是 Ann 在以自己的方式表达对 Patti 回归的情感。互为共生的两个灵魂，在 1996 年，机缘巧合却又像是命中注定一般，共同步入了跃迁的轨道。
那一年的 10 月 9 日，在一处由通体白色覆盖的 T 台跑道上，Ann Demeulemeester 1997 春夏系列「Introverted Clothes」于光影交织的空间内登场。Patti Smith 1978 年专辑《Easter》中的单曲《Because the Night》的旋律，渗透进了边墙幕布在内的每一处角落，褪下肩部的白色衬衫，裁切的不等轮廓在斜挂的黑色丝带下伸展（黑色、白色，黑色、白色）；她们眼神坚定，目光如炬，几乎全部都留着 Keith Richards 式的发型，凌乱，却透着熟悉感。她们是 Patti Smith 啊，她们全部是 Patti Smith 的化身，1970 年 Patti 把自己的长发剪成了滚石乐队吉他手 Keith Richards 的样子，那是她雌雄同体形象的开端，那是一个决定性的时刻（黑色、白色，黑色、白色）；
Ann Demeulemeester 1997 春夏系列秀场 | Via VOGUE Runway
Ann 对于斜裁手法的追逐和迷恋，扎入到了由诗意黑白烘托的系列单品情绪中，裁切着衣物、身体、性别、灵魂（黑色、白色，黑色、白色）；时任《VOGUE》新闻总监的 Kate Betts 如此描述道 Ann Demeulemeester 1997 春夏系列，「Demeulemeester 用 Patti Smith 的《Because the Night》原声带的高分贝震撼了整个时尚界，模特们像是在卧室一样的发型，成堆的衣服被精致地裁剪成，看起来像是以潮湿的 Grunge-meets-Gangsta （Grunge 摇滚结合帮派）的方式脱落」，Ann Demeulemeester 并没有在树立一类形象（黑与白算吗），系列的演进犹如被安置在一幕叙事的情景下，但它似乎又与男性/女性无关，也许正如 Ann 自己所言：「我的系列是关于灵魂，关于力量。」
Ann Demeulemeester 1997 春夏系列秀场 | Via VOGUE Runway
Ann Demeulemeester 1997 春夏系列，摒弃了（或者让我们激进一些的说）一脚踢开了那一时期女性着装的过度性感，Tom Ford 治下 GUCCI 所渲染的纸醉金迷的狂放，在诗意黑白的意境下魅力尽失。「我试着用我感受到的、真诚的方式来处理性，而不是用很多年前强加给女性的规则，最感性的东西永远是你隐藏的东西，不要把粗俗和性混为一谈。」Ann 曾在回答关于自己的系列中缺乏性元素的问题时这样说到。
大都会艺术博物馆服装研究所购入了这一系列的部分单品，从服饰研习的角度给予了 1997 春夏时代性的认可。Ann Demeulemeester 在时装层面「放浪形骸」的自我诉求，令善变的时尚界选择了妥协和跟随。
愿你的灵魂永远忠实于你。
还记得那封信吗，对，就是那一封由 Ann 手写的、以 PDF 格式发送的告别信。在中国俗语里有这样一个说法：字如其人，它最早源于西汉文学家扬雄的一句名言：书、心画也，意指书法是人的心理描绘，以线条来表达和抒发作者情感心绪变化的特征。而在 Ann 的这封信件发出后，英国图象学学会理事 Caroline Murray 透过她字迹间的笔触和线条，剖析着这位安特卫普设计师的心境。
「作者具有创造性和极强的想象力，这一点从字迹中大的下环部分和其温暖的、天鹅绒般的笔触中可以看出；她又是一位独立的女性，当她觉得有必要时，她会保持距离（字与字的大间隔证明了这一点）」，Murray 在分析的最后写到，总之，Demeulemeester 是一位敏感的、尊重他人的女性，具有高度创造性的概念，她以真诚和自律的方式完成着她的使命。
Ann Demeulemeester 的故事，也理应有着一个诗意的结尾。
从历史年轮的转动中回到当下，如今，她的继任者 Sébastien Meunier 已在那句「I was red with love」的告白后抽身离去，Ann Demeulemeester 会去往何方呢。
法国时装撰稿人 Alice Pfeiffer 在 2011 春夏系列结束后，在后台与 Ann 对话，在过程中他曾这样问道：
「那么今天的 Ann Demeulemesteer 是谁？你要留下什么？」
Ann 则回复到，「我从不留下任何东西。它就像一个历史，一个链条，一条生命线，你只需要移动并迈出新的步伐，并让它不断进化 — 但我的灵魂仍是我的灵魂。」
愿你的灵魂永远忠实于你。