本篇文章收录于《Within》杂志第二期 “The Art of Remake” （可于文末通过扫描二维码购买杂志，了解完整内容）。
Jerry Lorenzo 与 Samuel Ross 有着完全不同的背景：Jerry 出生在美国，父亲是棒球大联盟选手，在青少年时期的 90 年代，运动与街头文化扮演了影响他思维与生活方式的重要角色，那成为往后他的设计直觉。而同个时间点 Samuel Ross 则刚刚出生，成长在英国伦敦的工人阶层家庭中，形塑他对社会与文化议题的观点，企图从设计中表现出强烈目的性。如此截然不同的背景催生出了两个美学迥异的服装品牌：Fear of God 与 A-COLD-WALL*。
但 Jerry Lorenzo 与 Samuel Ross 也有许多相似之处：两人都未上过服装学校，白手起家且自学成长的建立起两个世界尖端水平与声望的服装品牌，两人都曾经在 DONDA 这个备受讨论的设计组织中，与全球优秀的艺术家与设计师合作，两人的作品都在高级时装与运动服装、街头服装间来回游走，拥有两者的特性共性，却又不被两者所定义，两人都与 Nike 有着长远与紧密的关系——现在这个关系成为了为期数年的合作项目。他们两人的设计历程都有着 DIY 骨干，并「将既存事物重新整理并提出创新」的理念。更甚，两人都成为了世界时尚的开拓者， 企图为奢侈品概念，带来新时代视点的看待方式，贡献于文化。
本次我们得到了十分难得的机会，和 Jerry Lorenzo 与 Samuel Ross 进行对谈——或许是二人首次正式纪录的对谈。企图了解两位业内先驱创意人物的思维哲学，共同谈论 Nike 的项目、工艺对时尚的重要性、两人所认为奢侈时尚的未来，以及何为「透过产品开启对话」与「新的解决方案」。
了解世界正在变化，我们正共同培育这个业界是很棒的 —— Samuel Ross
Via 《Within》
（以下简称 Jerry Lorenzo 为 JL，Samuel Ross 为 SR）
首先恭喜二位与 Nike 的合作，你们和 Nike 的关系是如何开始的？在你们的过往印象或成长过程中，这是个什么样的品牌？
SR：我最早的记忆大概是11、12岁就经常穿 Nike，它一直跟我的成长生活紧密联系着，不管是每天穿着球鞋去打篮球，或者是到 14、15 岁的时候开始倒卖 Nike 的球衣，那样的关系一直持续到现在，发展成了五双鞋与一系列服装的合作产品，我对此十分感激。它是关于文化沉浸、沉浸在伦敦这座城市以及现在身为英国人的意义，部分关于流行亚文化，它总是关于先进与进步的设计。它关于看着一双鞋的轮廓与部件以及服装材料，为它在本质上增加新的风味并重新定义，令这些素材能「呼吸」多一些。 它关于平衡、关于建筑学、关于粗野主义，它也关于情绪。
JL：我挺喜欢 Sam 的观点，我可能得抄他的一部分回答。我与 Nike 关系的开始也远远早于联名合作，我一直是一个「Nike Guy」。我对运动有不可分割的感情，很多我喜欢的运动员都穿着它们的鞋子，不论是 Michael Jordan 或者 Andre Agassi，这些人不仅形塑了我在高中的穿着方式，也形塑我现在一些设计上的看法。而我跟 Nike 开始合作大概在三年多前左右，当时从品牌的角度我们并不是真的需要一个 Nike 的联名，我也不觉得 Nike 需要另一个一般的 Fear of God 联名产品，所以我挑战 Nike，说：「你觉得有什么新的东西，是现在世界上缺少的？什么产品是可以透过我的才能跟你们的创新去共同打造的？」最终我们带来了第一双由外部设计师设计的篮球鞋，能够兼顾场上功能性与场下造型。我们相互都以毫不妥协的态度创造了这个产品，我希望它展现了我们能做到的事情。
你们也以不同的处理方式展现了 Nike 的合作概念与作品，Jerry 创造了一个新的运动表现鞋型轮廓，而 Samuel 则是在既有的鞋型上做出很大的变化，你们的合作系列也都在服装上有些着墨，多谈谈你们的合作项目吧。
JL：对这个项目，我很专注在如何让场上运动鞋款跨出球场带至生活， 就像 Air Force 1 曾经做到的，或是像 80 至 90 年代的运动鞋不论在场上场下都很酷，对我而言，那有一个解决办法，答案就是鞋型轮廓。我带回了 Fear of God 之前的奢华鞋款在义大利制作的鞋楦，然后讨论我们如何透过 Nike 的科技，在这个鞋型上做专业运动篮球鞋。我当时确信解决办法不是颜色、不是布料，而更多是关于鞋型。然后自此开始，我们进行讨论，最终做出产品。
A-COLD-WALL* 的合作作品，不仅仅展现创意意义上的进步设计， 似乎也为市场上所欠缺的产品间隙带来冲击。
SR：我感觉我的贡献——至少是我希望它能带来改变的，是在市场区间上，你知道的，介于时尚和街头服装之间。将先进的设计结合对我有所启发的事物，我的背景是工业产品设计师，经常观察专业的建筑师、 观察社会差异、观察社会上的紧张和焦虑，对我而言总是希望能将这些情绪转换至服装之中，带来新的概念与想法。我期望那会为时装业界带来挑战与改变。其实就是很直觉的事，没有太多顾虑，只是跟随自己觉得是对的与市场上缺失的东西，以及作为先进的思考者所应该做的。我觉得我们两人都很幸运被提拔至业界优秀的位置，我们都以自己的方式完全投入在开创先驱并传递自己的讯息中。坚持自身诚信且持续创作，了解到世界正在变化，我们正共同培育着这个业界，是很棒的事。
在这些项目上 Nike 给到什么样的自由度？是在既有的框架和范围中去创造，或者是完全没有限制的？
JL : 只有一个框架就是「篮球」，篮球运动和它相关的生活方式。作为一位美国人，我觉得没有一项运动是比篮球为球鞋文化带来更大影响的。 不管是从前 80、90 年代观察球场上人们的穿着方式，快转到现在我儿子也会看赛前通道的球员们在穿什么（笑）。它不仅仅是运动的平台，也是美国时尚的基础，从 Allen Iverson 到现在的年轻球员们都是。所以对我而言，篮球这个主题的可创造性已经相当丰富而广泛，就算仅仅是述说篮球， 我也能在其中提起许多必要元素与情绪，去说一个我能说的最好的故事。
SR：我的项目是几乎没有限制的，所以我才能够专注在为过去鞋款上既存的部件做出剧烈的改变。在讨论 Air Force 1 Low 的时候，我和 Nike 团队讨论如何能够带来进步的设计与目的意图，而非只是在既定基础上变美学外观而已。最终我们达成共识的是，你知道 Nike 一直致力在改善原料耗材与环境可持续、回收利用上，所以我们决定使用 Nike 当时推出的 Flyleather 技术——当然它已经研发超过五年了。这个原料技术基本上就是将废弃皮革转换成皮革纤维，在过程中减少碳足迹，也达到减少废料与回收目的。那就是这双 AF1 Low 的本意，也关于先进的设计。所以并没有一个完整的框架，是基础于对话讨论再导向设计，不是就说「嘿，来做双 Air Force 吧。」而在背后是有个清晰的目的性的，关于这双鞋如何能够给市场带来冲击。
因为过去没有资源，所以对现在的工作如此在行 —— Jerry Lorenzo
Via 《Within》
Samuel 有着设计背景，不過你们二位都未受过时尚的专业教育，但同样创造出了相当成功的服装品牌，回看整个过程，这样非服装科班的背景对你们有什么优势或劣势吗？
SR：我想插个话，我觉得其实我们都是专业的。因为我们花了非常多时间在工厂里、走遍世界，在优秀的艺术家和设计师底下工作，我认为那会让你真正的了解服装。我们经历的都不是封闭的服装创作方式，而是嵌入在现实的服装制作过程与环节中。
JL：我觉得我们现在是处在这样的现实中，不过在获得如此深入了解的机会之前，我认为最简单的答案是，所有的创意都来自于「没有」。你没有制作东西的资源、你没有钱去买某个设计师的作品，你只能找自己衣柜里的东西，然后尽量做到最好。你只能找家洛杉矶市中心的工厂，去做奢侈品等级的服装线。所以对于 Samuel 的观点，是的，我们现在可能比任何创意总监都更了解并参与在整个过程中，因为我们是自有品牌的创办人，我们必须知道所有环节，从工厂里发生的事到构建一个点子，但我想现实是因为我们过去「没有资源」，所以我们对现在的工作如此在行。我们的想法是自然原始且直接的，不被业界所框限。
SR：没错，另外设计是一种能够全球共通的语言，我的背景在图像设计与产品设计，那对我有很深刻的影响，对于工业设计也是如此，但是在设计中有一些我认为几乎神圣的规则，不管是建筑、产品或时尚设计， 那就是应用知识。你需要投入至不同领域后接着得出新的答案，或者透过产品开启对话。
在品牌中，你们都身兼创立人与设计师的角色，需要兼顾商务和艺术创意性，这是一件难以把控的事吗？
JL：非常困难(笑)，那永远没有简单的答案。我非常擅长透过服装说故事、或者为型录挑选模特，但我不是最好的 CEO、我不是最好的人力资源总监、我不是最好的会计，所以…拥有一个公司绝对有很多好的事情， 但另一边你也背负了更重的现实责任，那真的很困难。
SR：我完全同意（笑），真的很难，你能做的只有尽量尝试兼顾。那也牵扯到我们所建立的团队、人们的互信关系等等，当然我们是最前面的箭头，但我们也有着很优秀的团队们，能够提升完善我们的想法并且帮助沟通，比如布料到货点赶不上进店跟送货时间等等这些问题，我一直尝试在做到更好，建造团队文化，因为这些工作都是非常重要的环节，是令我们达到现在位置的一部分，兼顾 CEO 跟设计师不能缺少的是团队的帮助。
Via 《Within》
你们二位在自己的品牌中都有原创的运动鞋作品，与 Nike 的合作项目比较，在制程或创造过程中最大的不同是什么？难点又是什么？
JL：我想不管是在做一双旧款鞋——像我今天穿的 Skylon 或他穿的 Air Force 或者是做一双新鞋时，Nike 都基础在功能和表现性上。 而我们做的很多相关时尚的产品只是建立在时尚的观点上而已。那不一定会是世界上最舒服的鞋（笑），它不一定能穿着去运动，所以就是观点本质上的不同，它必须建立在功能性上。而对于奢侈鞋履，你贩售的是一个见解与主张 :「嘿，这是世界上廓形最棒的球鞋，用最棒的皮革制造。」 不过对于不相信或不知道时尚的人而言 :「嘿，这双鞋能让你跳更高。」 那就是事实。所以是完全不同的起始点。
SR：我在去年开始了品牌的鞋履系列，其实就像 Jerry 说的，是很不同的对话、起点和目的都不一样，Nike 通常会讨论我们如何改良既有的产品，有时会在技术面讨论回收与永续议题，有时会将已经有着不错成绩的东西再重新创造。而在 A-COLD-WALL* 的鞋履作品，因为只是刚开始，所以是相对小型的系列作品，提出极简的点子。我现在仍在尝试 A-COLD-WALL* 的鞋款是否有市场可行性，而当你和 Nike 合作，它已是一个既存与庞大的存在，目的性可能是很明确与具体的，可以给予外界很多创意性的意见。
我尝试争取说：这不是街头产品，这是美国奢侈品 —— Jerry Lorenzo
A-COLD-WALL* 和 Fear of God 都在去年推出了女装，你们认为这个新的系列线会如何给品牌增色？背后的概念又是什么?
JL：我没发现这点耶，这很有趣。
SR：是的，我想那始于我们团队里女性购买 A-COLD-WALL* 的对话， 我觉得女性有时候在穿着上有着更前沿的想法与创意，也令我们有机会能将概念延伸到女性服装中，不论是布料研究、剪裁廓形，传达 A-COLD- WALL* 的概念，我觉得能灌输更多新的想法进入品牌之中，透过不同的模样和型态呈现。
JL：我对女性时装的观点是，我一直很喜欢女生穿男装这件事，我们也一直在型录宣传中用女性展现作品，对我而言更多还是从男性的视角去看待，我其实尚未发现现在女性在市场上所缺失的服装，我现在还是热爱女性穿着男装这个概念。
你们两人的品牌美学与设计语言大不相同，但如果要说相通的部分，就是把来自大众街头的服装样貌结合奢侈服装的精湛工序，成为新时代的代表之一，这是你们在品牌最初就决定的视野吗？
SR：应该是很自然的，对吧？
JL：是啊，我没觉得自己有特别去做融合高级时装和街头的衣服，我只是认为当时缺少透过奢侈品去展现街头观点的产品，我觉得当时没有一个奢侈时装屋贴近我会想穿的服装，于是我觉得自己应该去做。作为一个年轻、未受训练、新到时尚世界的素人，我的产品可能会被认为是「街头」的，但我尝试争取说 :「这不是街头，这是美国奢侈品」。同时也不断挑战改变世界给我们既定的定义、期望和看法。
SR：对我而言，就是看见也了解市场上有一个间隙，而有整个世代的人们需要有这样的对话：一个有着比传统街头服装更激进的设计，但不陷入保守时尚的领域中。我觉得那来自于我在英国的生长背景，以及和许多人的对话与观察中得到启发，那是一个我觉得沟通起来更加舒服的交汇点，对很多人而言也是如此，了解英国的工人阶层背景，大多数我们都穿着灰色的 Nike 运动套装与机能外套，其中也有很多自我体验， 比如融入建筑与设计直觉在不同环境当中。找到两者共存的交汇点，其实是与生具来的，就是一个黑人生长在英国的经历，实际体验与生活在其中，那就是 A-COLD-WALL* 应该填补的位置。
你们如何看待工艺之于服装的重要性？
JL：我认为你的想法的基础，应该建立在最高水准的制造工艺上。随着服装遗弃性的程度越来越高，人们也不断更进一步审查品牌和设计师的创意，你还是应该尊敬自己为市场带来的提案与主张，将你的创意用最高水平呈现出来。不论是 Sam 跟我，或是一些年轻设计师们，经常碰到的问题是：为什么你们的衣服这么贵？甚至卖到跟时装屋一样的价格？我们可以说 :「因为这个想法更好啊（笑）」，而且制作工艺还是相同的。不能只是因为我们是新来的，或是我们没做过这些东西，所以就认定我们的主张就是无效的。我们必须要在工艺上达到比那样更好的层级，因为有孩子在跟随我们，他们也会观察我们做事的方法，我们能够体会这些孩子的想法…
SR：这其实也是个教育的过程，不是吗？
JL：对，你必须教育他们，但同时，在文化上我们尝试跨出自己的文化，去买一些昂贵的东西来认可自己的位置，所以对孩子而言，他们就很难透过买我们的东西，而得到一些提升或什么类似的感觉，我说的是正确的吗？
SR：是的，我想 Jerry 的意思是，我们在开拓一条新的道路，属于奢侈品的新沟通方式。我们有坚实的生产制作背景，是时候去告诉现在的消费者，奢侈品概念不一定是那么线性的，它可能是个钝角三角形。要做这样的事，一定会碰上很多反弹跟拒绝，而这是我们正在提出并开拓的， 什么是当代奢侈品的概念，以及人们可以如何看待它。不过回到你的观点， 制作工艺和生产之于时尚，就像是基石。然后你如何透过故事雕刻形塑它， 并承担起创造故事的责任，为奢侈品带来目的性。
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在作品制作时或发布前，你们会有预见「这件产品一定会成功」的直觉吗?
JL：我不确定自己有没有这样的直觉，不过我的心态是 :「不然我们还玩啥呢？（笑）」你懂我意思吗？我在进行一场比赛，一定要打出全垒打， 这是我在这里的原因。我们在不停竞争，我觉得当练习过后上场，确实地打出全垒打，我会想 :「我一直在训练，我本就应该能做到啊（笑）」， 而当你没有打出全垒打，也不会像是我输了比赛一样…
SR：你就是再回去训练而已。
JL：没错，就是更努力提升自己，继续不停地练习挥棒。我们不是刻苦训练然后只想打出普通的安打或滚地球而已（笑）。
SR：肯定不会，就是不断改进、改进，拿出新的东西然后再改进、执行， 我很高兴你提到这点。在设计中确实有很强的竞争关系与意识，那是很健康的，而很多时候，你竞争的对象更是自己。那就是主要的目的，我们不断在最高的水平上竞争，是这一切的目的与目标。我们不是来渡过一段舒适的时间的，我们是来工作并给业界带来新的想法的。
现在消费者的反应依然会对你们自身产生影响吗？特别在这个快速的社交网络时代。
SR：你知道，我打印了一个 3D 雕塑放上球鞋，也把鞋上的外层拆掉，感觉都是市场所认为自己想要的东西的相反，但重点是进步并展现新的创意。幸运的是，市场对所有这些 Nike 鞋的反响都很好，不过接受到的反应倒不是完全重要，而是拓宽界线，推动事物前进。
JL：我觉得看清一件事情的方法是你必须踏出去。所以如果你被社交网络包围，或者只沉浸在这个文化中发生的事上，你不会有任何东西能够给予这个文化。对我而言，我最棒的想法来自于除去现在所发生的事。并不是我希望屏蔽它，而是我不想被任何东西影响。我希望我的想法尽可能地纯粹与正直。
Via 《Within》
你们有机会跟世界上最顶尖的创意人士合作，不断创造前沿与创新性的作品，你们认为人际关系是现在时尚品牌成功的关键之一吗？
JL：是的，Sam 刚才也提过，关于他的团队和一起工作的人。对我而言， 与 Nike 一些和我能共享观点与热情的设计师一同工作，跟产品的成果有着直接的联系。说到最后，就是人与人的合作——写的是 Fear of God 与 Nike 的联名，但其实是 Jerry 和设计师们，还有市场团队，是我们共享与创造的共通性成果，人际关系就是一切。
SR：你提到了这一点很棒，其实全是关于人与人实际的连结。不是发几封 Email，而是实际去到波特兰和团队合作，建立这些深层的讨论。有些很难、有些很棒，确实沟通很重要，并了解我们都站在同一阵线上。并不只是呈现产品而已，真的是沟通与人际关系。我对此十分有热情，每个在业界曾经和我合作的人，我们都相互尊敬，好的创意由此而来。
你们如何看待现在的时尚世界？有什么希望它能有所改变的地方吗？
JL：我不知道耶，我其实不太去想这些，我比较关注自己在做的事。 还是之前说的，希望改变越多盲目的看法越好。我很开心看到像 Virgil 在 Louis Vuitton，这样具有文化影响力的人有机会影响产品，我觉得那是相当有力量的事。就像我和 Sam 以及其他的设计师与 Nike 合作，有机会透过产品发散影响，以最高水平的创新与产品呈现。那是十分有力的主张， 当你有具备文化影响的强力人物，给予最高水平的资源，你所带来的将会 是不同类型且前所未见的产品。
SR：我非常关心这个业界，我希望能持续提出精彩的作品，能够打开关于时尚现实的更多层面，我相信那是令人畅快的。但另一方面我也试着不去研究或看待现在发生的事，像是社交网络等等，希望能专注并理清思绪在制作产品上。我认为现在的时尚世界是正在进步的，那很好。我觉得让这样的进步持续保持开放，一部分也是我们的责任。包含有色人种被新的方式带进产业中，看到更多不同种族的设计师进入市场是非常健康的。我认为那描绘了更加真实的世界，是很正面积极的。
最后，你们有什么问题想问对方吗？
JL：我刚才问了他一个问题，因为我讨厌不对称的设计，但又我很喜欢他的作品。我只是想知道他如何把这些繁复的想法完美带进不对称设计中？我觉得这很棒，是他独有的见解并且是在市场上特殊的存在，也是我们都试着做到，但却相当困难的，因为那是许多灵感的汇合，这些不同的想法与个体肯定会相互冲突，我知道那不只是不对称设计，但很明显的，他做得很好。
SR：我的问题是，老哥，你花了多长时间才找到运动服装和时尚的最佳交汇点？因为那是很难精通的，而你总是把这两者结合的很好，这样宏观的看法是你在做衣服以前就建立的吗？
JL：其实就只是做我想要的东西，比如有一条运动裤，大概是这两年被仿得最厉害的裤子，我当时只是想 :「我想要一条可以穿去夜店，也可以穿去健身房的裤子。」就是一个解决方案而已。
SR：对对对，就是一个市场缺失的间隙。
JL ：我只是想怎么能够穿同一件裤子干两件事而已，我不知道…（笑）
SR：不过老哥，你确实做得很棒，干得漂亮！
JL：十分感谢。
此外，《Within》杂志第二期「 The Art of Remake」还收录了藤原浩、Hender Scheme 、DRx Romanelli 、Readymade 等等专访内容， 了解相关完整内容，可点击此链接或扫描下方二维码购买本期杂志。
