继被授予 “ Geoffrey Beene 终身成就奖” 后，时隔两年，Rick Owens 再度收获了美国服装设计师协会 CFDA 颁发的 “ 2019 最佳男装设计师” 。即便在许多人眼中，这个品牌辉煌不再，如今沦为流行趋势之外的茶余谈资，然则不疯魔不成活的 Owens ，早就带领头披及肩直发、身套连体长裙、脚踩十厘米高跟鞋的男模们，震撼了整个巴黎，加上炭黑、尘灰、象牙白等 “第四性向” 色系的使用，为品牌堆砌出坚实的美学壁垒。最重要的是，过去的一十五载里，Rick Owens 从没牺牲自己独立设计师的身份讨好大众，亦未填埋前卫的艺术嗅觉去附庸潮流……
设计师 Rick Owens（图片来源：PRESTIGE）
墨西哥族裔的美国梦
如此思忖，Rick Owens 的专一甚至可以延续到多年置办的秀场上，守常不变地选址巴黎东京宫（ Palais de Tokyo ），就连刚结束的 2020 春夏男装也没例外。从场地外厅观望，一根根高耸的石柱，与古希腊庙宇拥有极尽相似之处，去繁存简留下的是抹去凹槽的几何体。建筑的正墙面镶着工艺超凡的浮雕，岁月浸洗后的年代感清晰可见。
Rick Owens 2020 春夏东京宫场地布景（图片来源：La Mode en Images ）
而 Rick Owens 的新系列便追溯历史的足迹，回到普埃布拉，一座他外祖母与妈妈曾经生活居住过的古老遗城。自墨西哥远道而来的四位音乐家，依次穿上金、银、黑、白的特制大褂，耳垂内嵌硕大的钉环，那是美洲印第安部落里最常见的妆点。他们似乎早就准备就绪，伴随 LAVASCAR（设计师妻子 Michèle Lamy 的乐队）的《Acceleration》背景旋律响起，强有力地敲打出阿兹特克庆典仪式上的传统节拍。
到场演奏的墨西哥音乐家们（图片来源：mode_f / instagram ）
“将现代主义与墨西哥元素融为一体，是我渴望探索的。还记得母亲和她那些亮片外衣，我们将部分设计转化成了几何图案。” 顺石阶踱步而下的男模特们，让你嗅察到了一丝神秘。Owens 将代表 UFW 联合工农协会的雄鹰（也同时象征阿兹特克），挪至服饰胸前；类似 Bondage Pants 的拉链设计的连体服；场地中央矗立着艺术家 Thomas Houseago 根据阿兹特克象形文字打造的泥塑雕像……
UFW 联合工农协会 Logo（图片来源：Google）
Thomas Houseago 打造的雕塑（图片来源：mode_f / instagram ）
除此之外，男装新系列承袭了上个季度的华丽元素。夹克肩部锋利平直的外形轮廓，令人咂舌的恨天高筒靴，更惹眼的是如铠甲般闪亮的金属外套…… 置身 Rick Owens 的体系里，这些惹人耳目的跳脱元素，仿佛都合情合理地共存了。“ Cult Designer ” ，正是不少时尚媒体对他激进风格给予的赞许和添加的标签。
2020 春夏男装秀场（图片来源：VOGUE）
不仅敢于试探异域文化，Rick Owens 更让新系列看起来多了份政治意味，直指总统要在美墨疆界修砌高墙的想法。特朗普在 2015 年总统竞选时，就喊出 “在南部建造 ‘长城’ ，让墨西哥买单” 的美国式承诺。
新系列设计细节（图片来源：AnOther Man）
然则，体内传承着墨裔血脉的 Rick Owens ，对特朗普的外交宣言并不感冒，甚至还有些嗤之以鼻。Owens 的父亲是土生土长的美国人，曾就职波特维尔公共法院系统，担任墨西哥工农移民的翻译；在普埃布拉度过童年的母亲，直到后来才搬迁到加利福尼亚居住…… 千丝万缕的家庭因素，唤起了Owens 的民族情怀，创作出 2020 春夏男装系列，设计师借外祖母的姓氏 “ Tecuatl ” 来命题，暗示两国无法分割的纽带关系，而墨西哥族裔早在百年前，就已是美国社会的组成群体了。
特朗普政策勾联起 Rick Owens 的民族情怀（图片来源：Mehdi Mendas）
“家具是我的高级定制”
看起来并不融洽的非主流元素，总能被 Rick Owens 奇妙地串联到一块儿，产生不明觉厉的化学反应。但你也许很难再找出几位像他那样的创意人士了。从建筑、艺术，到服装、家居，小至日常，大至空间，贯穿着自己生活的全部，在我看来，Rick Owens 才是个真正 “一体式” 的品牌，根基维系不变，元素开枝散叶。
Architecture（建筑）
行业里有不少研习建筑，再改行转投时装的创意人，Rick Owens 就是他们中的佼佼者。深受柯布西耶、赖特等现代主义建筑家启发的他，绝不只是看齐前人那不拘一格的理念而已，还去其糟粕取其精华地提炼出极致简洁的裁剪与色彩，笔直锋利的线条没有任何多余的繁复。
Rick Owens 的服装设计和走秀场地充满建筑元素（图片来源：AnOther）
设计师在 2012 年，推出了一款取名 “ Brutalist Veils ” 的头套，意指六、七十年代以混凝土为主体的建筑风格 —— 野兽派（Brutalist Architecture）；15 秋冬 Owens 涉入数千年前的玛雅建筑概念，是对已故大师弗兰克·劳埃德·赖特发起的致敬。
12 AW 出现的 “ Brutalist Veils ”（图片来源：The Kinsky）
即便后来没有涉足相关行业，但建筑一直被 Rick Owens 视作自己精神世界里必不可缺的乌托邦。无论是黑白两色的宣传大片，还是构筑品牌门店，均削减去花里胡哨的装饰，强烈的现代主义流派视觉根深蒂固地渗透其中，足见建筑之于品牌的重要性。
Rick Owens 洛杉矶门店因建筑设计登上 Dezeen（图片来源：Dezeen）
Art（艺术）
环顾一众品牌，你会觉得 Rick Owens 好像离时装渐行渐远，创作的轨道也愈加偏离。这皆因设计师对艺术的喜爱，最终折射到每个标新立异的想法上。14 年春夏女装发布会，四十位从大学征选来的踢踏舞者，没有娇美的面容，就连最基本的体态都略带男子的壮硕。她们组成了模特团，用一场酣畅淋漓的舞蹈表演震惊了巴黎媒体，告诉业界时髦该是坚持自我、拒绝流俗的。
更有媒体为 14 SS 打出了 “ Fxxk You, Fashion ” 的隐藏语（图片来源：Rick Owens）
紧随其后，15 秋冬男装秀场如同一场恶作剧般，当大伙儿还没缓过神来时，Owens 惊世骇俗地安排了真空裸露着裆部的模特出场，像极了 Robert Mapplethorpe 摄影中，挑衅大众审美的胶片定格。
Rick Owens 致敬 Robert Mapplethorpe（图片来源：Google）
不单如此，Rick Owens 同样热衷为自己设立个人雕像。06 年邀请杜莎夫人蜡像馆的专家，量身定做了 1 比 1 的仿真裸体装置，用于 Pitti Uomo 男装周期间的陈列展示。如果有机会前往他的品牌门店，你能有幸看到 Owens 仿照 Allen Jones 上世纪七十年代的《Hatstand》制作的作品，不同的是，桌椅面下被替换成了 Rick Owens 本人姿态的底座。
Allen Jones vs Rick Owens（图片来源：Google）
Collaboration（合作）
与其他品牌的跨界合作，不但没有限制 Rick Owens 的才华，反而让彼此在知名度与形象上，均有不少长进。撇开早年与 EASTPAK 发售的包袋系列，虽然彼时的 Owens 并未大火大热，却让他看到了跳出 “圈子” 重审市场的利弊。和德国运动品牌 adidas 签订结盟协约是从 2013 年开始的，接连几个季度推出抢购一空的联名款，开启了高级时装设计师涉水街头潮流的新纪元。
EASTPAK x Rick Owens
adidas x Rick Owens（图片来源：Rick Owens）
去年拉上拖鞋品牌 BIRKENSTOCK 夏日清凉了一把，新季度再搭档着 Champion 与 VEJA 亮相巴黎时装周。“记得 70 年代回墨西哥探亲时，表兄弟穿着 Champion 的 T 恤和短裤。这次我将运动服变成了长袍和缠腰布。”
BIRKENSTOCK x Rick Owens（图片来源：Rick Owens）
Champion & VEJA 分别同 Rick Owens 展开合作（图片来源：VOGUE）
Furniture（家具）
说到品牌逐渐成型的家具线，它可能是 Rick Owens 表达艺术沉淀的另一个出口，也是为何他能以艺术家的身份登上 Artsy 的网站版面。“我不是会制作晚宴礼服或手工串珠的那类人。” 接受洛杉矶当代艺术博物馆的采访时，Owens 引以为豪地表示，“家具就是我的高级定制（ Couture ），雇佣有着特殊技艺的匠人，使用极为罕见的材质，创造出独一无二的物品。”
Rick Owens 的巴黎住所就能看出他对家居的追求（图片来源：Architectural Digest）
Rick Owens 尝试制作家具的想法还要从 2007 年说起。“那时候，我联想到了洞穴里火堆旁，覆盖着皮草的岩石。” 如今敦厚的巨石状产品已成他们的标志。令人生畏的是 Owens 反常规的设计理念，其出发点并非围绕生活，而是纯粹地根植艺术，不纠结舒适与否，重要的是怎样雕塑化。臻选水晶、大理石、玄武岩、雪花石膏等材料，辅以骆驼毛、驼鹿角的装饰，几经打磨后陡增原始部落的粗犷感，彰显文明与自然碰撞的野性。
Rick Owens 的家具拥有特殊质感（图片来源：W Magazine）
Rick Owens 家具线获得不少艺术馆的青睐（图片来源：PIERRE MARIE GIRAUD）
Glunge（优雅 + 垃圾）
这是个衍生词拆解开来即为 Glamour 和 Grunge。创于 90s 初期，紧身的机车皮夹克，不修边幅的短袖，破烂的收腿牛仔裤，Rick Owens 其实还是个骨子里藏着摇滚基因的品牌。久而久之，越来越多的好莱坞明星成了他的座上宾，那些人对品质的要求，显然远高于洛杉矶的潮流青年们。
01 年 Kate Moss 穿着颓靡的 Rick Owens 登上法版《 VOGUE 》（图片来源：VOGUE）
慢慢地，不再满足单一形式的 Owens ，开始着手使用欧根纱、鸵鸟皮等细腻又奢华的面料，狡猾地结合进设计师独特的街头感，配上非传统的版型。这种设计也随着时间逐渐 “变本加厉” ，浓郁的品牌文化吸引了一批自带邪性的忠实追随者。
后来的 Rick Owens 用料愈加华丽（图片来源：Rick Owens）
History（历史）
作为一个优秀的设计师，Rick Owens 非常注重文化根源的深挖。假如说他是最早将 “暗黑哥特” 搬进时装周的人，这答案想必无需争论。品牌过往系列中，经典形象直可追溯到中世纪的日耳曼部落分支，哥特人。该族群的男子装扮不为性别所约束，留着未经整修的碎长发，没及脚踝的 One Piece ，蹩脚的厚底高跟鞋，这些特征一应俱全地成了 Owens 的灵感来源。还记得去年女装秀场中，那场燃着熊熊烈火的大型 “祭祀” 吗？新一季也没有落下悠久的美洲文明，若说 Rick Owens 的品牌充满着历史感，确不为过。
Rick Owens 多次哥特式献祭（图片来源：The New York Times ）
Michèle Lamy（妻子）
这个面相并不讨好的 “女祭司” ，被巴黎媒体赞誉为最会穿 COMME des GARÇON 的人，可见她非同寻常的驾驭能力。固然会有反对声，你却无法掩盖 Michèle Lamy 为先锋设计（ Avant Garde ），特别是暗黑哥特时装化起到推波助澜作用。
CdG 是 Michèle Lamy 除 Rick Owens 以外的最爱（图片来源：The Cut ）
额头的一撇直线纹身，拉至眉心正中，乌紫的唇色和眼线，满口镶金的牙齿，刻意将每根手指染成烟熏色，总是叠戴着不同质地的戒指，Michèle Lamy 浑身上下的首饰妆点，较之丈夫 Rick Owens 算是复杂到锦上添花了，让人大老远即能分辨这世上独一份的打扮。
Michèle Lamy 与 Rick Owens 一直出双入对（图片来源：Le 21ème）
Lamy 乃是 Rick Owens 的最佳诠释者（图片来源：Manuel Pallhuber）
没有 Michèle Lamy 就没有 Rick Owens ，这话丝毫没有夸大其词。身为幕后操盘手，她不但掌控着品牌运营的全局，还是打通 Owens 任督二脉的缪斯，就连日后顺势而起的 Gareth Pugh 、Ahmed Abdelrahman 等新晋设计师，都供奉其为教母，江湖地位毋庸置疑。
比丈夫还受粉丝追捧，坐拥 A$AP Rocky 和吴赫
不忘提携后辈 Gareth Pugh（图片来源：Google）
Tommy Cash（歌手）
“ Tommy 的音乐是私密的、原生的、现代的、怪异的。我希望自己能成为他。” 不难看出，Rick Owens 溢于言表地欣赏这位爱沙尼亚说唱歌手。不光让他担当秀场模特走上品牌 19 春夏男装 T 台，在其发行的单曲《 Mona Lisa 》中献声抽象的独白，设计师还帮助 Tommy Cash 完成了跨界艺术的梦想。那场名曰《 The Pure and The Damned 》的联展，仿若光明与黑暗的两相対歭，Cash 便是那个多彩版的 Owens 。
Tommy Cash 如今是 Owens 的新缪斯（图片来源：Rick Owens ）
Politic（政治）
除却方才结束的男装秀上，Owens 借助设计质疑美国总统特朗普针对墨西哥的手段以外，其实早在 16 春夏系列发布会中，与品牌常年合作的男模特 Jera Diarc ，就自行高举着 “ PLEASE KILL ANGELA MERKEL NOT ” 的手写标语入场，表达对欧盟处理难民关系不得当的愤怒，希望德国领导人默克尔出面解决问题。尽管 Rick Owens 非常恼怒，并澄清此举与立场无关，但这出突发事件无疑增加了品牌牵涉的政治属性。
Jera Diarc 让品牌占据了当日各大时装媒体的头条（图片来源：Time）
纵然，生活于流媒体时代，即使每日忙不迭地阅览讯息到麻木，面对分秒变换的潮流风向，我们也很难确保自己依然不为所动。在 Rick Owens 走过频频大卖的全盛时期后，不知还有多少人会一如既往地追随它探索未知的脚步。
但能肯定的是，把与绝大多数风格大相径庭的 Rick Owens ，放置当下的时装语境里，那份不随波逐流的坚持，让他当之无愧地成了我心中 “最佳设计师” ，没有之一。