专访相泽阳介：放个 Logo 谁都会，但那不是 White Mountaineering 要的

服装的起源最早可追溯到 10 万年以前，当时具有高度智能的人类从非洲离开，进入相对寒冷的欧亚地区，学会了使用兽皮保暖；大约又过了数万年，人类才学会用纤维编织出布。从人类进化史来看，服装最本质的用途就是为了适应各种各样的天气和环境，无巧不成书，现在势头越来越迅猛的 “机能性” 竟然是出于和祖先同样的诉求。

日本户外时尚品牌 White Mountaineering 自 2006 年创立之时，秉承的设计理念就是对服装根本功能性的诉求，时至今日 12 年走过，数不尽的时尚潮流现象翻来覆去，但你会发现时间对主理人兼设计师相泽阳介的坚持没有任何改变。远的不说，就从前几天刚刚上架的 White Mountaineering x adidas TERREX 联名看你就明白。

adidas 旗下户外支线 adidas TERREX 平时各位接触的可能并不是很多，但在欧美地区受众广泛，相比只能在特定环境穿着，完全专业化的户外品牌，TERREX 系列兼备功能的同时融合时尚元素，崇山峻岭和嘈杂都市中都能轻松驾驭。White Mountaineering 这次之所以和 adidas TERREX 推出联名，就是为了让消费者更清楚品牌的定位和归属。

要说大多数人开始被 adidas Originals by White Mountaineering 惊艳到，还是要从 2016 春夏系列开始。不同色块的组合对视觉的冲击奠定了日后双方合作的基调，功能性区域的加持让穿着感更佳。在此后的合作中，adidas Originals by White Mountaineering 的风格也逐渐趋于稳定，跑步、徒步、登山，一切户外活动都可以在联名中找到合适的单品。

合作对象从 adidas Originals 到 adidas TERREX 的进阶，White Mountaineering 又回到了追溯服饰功能性本源的起点。多年来无论是参与时装周还是基于 GORE-TEX® 的时尚创新，相泽阳介都还秉承着实用的户外功能。许多人包括我自己都很好奇，当下潮流时尚的发展速度史无前例，难道面对各路涌来的竞争对手以及消费者日益变化的消费品味，相泽阳介难道还会 “无动于衷” 的坚持 12 年前的定位么？

恰逢前段时间上海 INNERSECT 潮流展会开幕，我们也带着心中的疑问与相泽阳介展开对谈，从他穿着的一身黑色 White Mountaineering 开始，到最后访谈结束，也终于理解了为什么他完全不担心任何改变。

 

 

 

相泽阳介

⌈把实用性作为时尚理念是 White Mountaineering 最大的特点⌋

在消费者注重时尚性的大趋势下，做机能品牌的挑战似乎也更大了。你觉得现在 White Mountaineering 和初创时期相比面临的最大不同和挑战是什么？

起初开始创业的时候，以 “White” 白色作为核心理念思考了很多。2006 年还没有 SNS，流行的变化节奏也不是很快，但现在流行的内容日新月异，许多有趣的东西在不同的地方产生，在如何将简单但又具有功能性的设计制造出来这一点上，10 年间发生了很大的变化。

以机能风格作主打的品牌越来越多，甚至一些经典的品牌也开始尝试这样的设计，你觉得 White Mountaineering 和他们最大的区别是什么呢？

White Mountaineering 是注重实用性的。因为我本人很喜欢雪山，热爱滑雪，所以 White Mountaineering 也完全会从实用性角度去设计而不是只停留在表面做文章。将（实用性）这种理念当做一种时尚，就是我们与其他品牌最大的不同。我本身也在使用这些产品，比如现在穿着的这双与 adidas TERREX 合作的 FAST GTX SURROUND，就是在以实际的登山使用场景为基础上再加上我们的设计，这就是 White Mountaineering 所擅长的。

 

⌈放个 logo 谁都会，但那不是 White Mountaineering 要的⌋

越来越多的品牌开始尝试功能面料的使用，GORE-TEX® 也出现在许多街头品牌当中，这会不会让 White Mountaineering 陷入更大的竞争？

其实从 10 年前开始就有很多品牌逐渐尝试机能面料来做潮流商品，我们也十分明白。但正如我之前所说，White Mountaineering 的优势是：长久以来一直坚持开发实用性为主的产品，在此基础上与时尚在高次元结合起来，所以我不会担心竞争。

你一直强调 White Mountaineering 一向以制作和剪裁为主要坚持，“时髦” 从来不是最主要的。但在于当下这种所谓时尚潮流大爆炸的环境下，有没有担心过会被 “淹没”？

的确也曾有过这种担心，比如我们不是那种擅长将品牌 logo 与产品全面糅合的品牌，放个 logo 谁都会，但那根本不是我要的。就像我穿的这件纯黑夹克，如何在这样看起来完全一个色调的衣服上传达出 White Mountaineering 的特点，这才是我看重的。有 logo 也许会很好被认出，可让人一眼看上去就能感受到 “这是 White Mountaineering 风格的东西” 才是我们的目标。

联名产品是近几年的大趋势，除了 adidas 之外，White Mountaineering 还与 UGG、Danner、Wrangler、MADNESS 等品牌合作，多元化的尝试对 White Mountaineerin 有什么影响？

与这些专业度很高的品牌合作为 White Mountaineering 带来了很好的相乘效果，比如 UGG 的雪地靴，adidas 的运动系列等等，在专门领域做一些新的内容，也能为 White Mountaineering 带来不少新的思路。

你也有设计球鞋的经验，从现在转售市场上看，很多球鞋都是“高开低走”的状态，你怎么看待如今这种快速的大起大落？你觉得是什么原因在加剧这种现象？

我不太关心这方面的事情。因为在我看来球鞋并不是只需要设计的东西，我觉得穿着的舒适度才是最重要的。比如与 adidas 合作设计时，最先着手的部分就是鞋底，根据鞋底的穿着感不同设计也产生相应变化，所以我更注重这样的设计过程，而不是所谓的潮流。

 

⌈其实做减法才是决定设计的关键⌋

自从登上时装周后，White Mountaineering 似乎也走出了机能的舒适区，展示了更多时尚方面的突破。登上时装周对 White Mountaineering 来说意味着什么？风格亦或商业方面。

刚才也谈到，户外品牌逐渐将产品设计的很时尚，或是使用机能面料做服装的品牌变多的话题。但 White Mountaineering 不是户外品牌，是采用了户外品牌的设计和机能元素结合的时尚品牌，因此每推出一季服装时就要给出一个主题。比如上一季在巴黎时，主题就是影响了我高中时代的 90 年代的纽约 Hip-Hop 群体所穿的户外服装，并不是像现在（某些品牌）只有 “前卫” 的服装，季度不同主题也不同。在坚持高品质制造的基础上再发表每季的主题是我们现在在巴黎 Runway show 的基本流程。

做衣服和设计衣服是完全不同的两个过程，对你来说有没有很纠结于想法，但实现起来难度很大的时候？那个时候怎么解决呢？

如果只把我喜欢的内容叠加起来，那恐怕只会造出一些性能过剩的东西。比如以在非常寒冷的地方（比如在阿拉斯加）穿的衣服为主题设计时，如果太过重视机能性可能根本没什么机会去穿它。对于把 “越来越多的想法和设计堆砌起来，反而变得臃肿” 这一点上，无论是在东京、上海、巴黎还是纽约，是否符合在普通的城市生活穿着，其实是在做减法，这才是决定设计的关键。

有没有考虑过结合当下的时尚、市场需求打造一个新的副线品牌呢？

没有考虑做副线品牌。但 White Mountaineering 一直都在考虑如何将符合我们品牌调性的流行元素融入到设计中。

快要踏入 2019，能透漏一下明年的 White Mountaineering 会有什么特别的计划吗？

与 adidas 继续合作，比如我现在穿着的这双鞋子（FAST GTX SURROUND），就是与在欧洲非常流行的 adidas TERREX 这样的专注户外产品线共同研发的。然后巴黎时装周的时候我们也会和 EASTPAK 合作，请期待明年 1 月时新的时装周 Runway，White Mountaineering 会拿出些新的有趣的东西。

 

在 “狠货” 遍布的 INNERSECT 会场中，一席黑衣的相泽阳介太不显眼，如果不是非常了解 White Mountaineering 的粉丝，根本就认不出他。时尚始终在变化，但每个人对穿着的基本需求从来都是那些，就像相泽阳介反复强调的 “实用性” 一样，他所推崇的观念不是浮于表面的流行性，而是可以伴随你一生的、真正具有功能性的服装产品。

2006 年至今已经过去 12 年，想想曾经那些红极一时的衣服如今都在哪？假如你刚好有 White Mountaineering 初创时期的设计，现在拿出来穿依旧不会格格不入，相反很多机能细节还在影响着当下的设计。日本匠人的坚持，在相泽阳介和他的 White Mountaineering 中体现的淋漓尽致。