相撲絵（歌川国貞、1860年代）
被称为日本“国技”的相扑，最早可以追溯到古坟时代日本本土宗教神道教的神事与祭奠活动，神格化的相扑力士在某些时期，甚至拥有着比武士更高的社会地位。不仅历史上如织田信长等战国大名对此道钟爱有加，乃至近代的明治维新时代，主张全盘接受西化的大背景下，国民们也并未对相扑失去热情。 与其他体育运动有所不同的时，相扑运动中有着等级制度一说，从顶级的名誉横纲，到初入门道的前头、十两，社会地位与待遇都有着相当的差别。近日 GQ 日本就尝试将东京男装品牌分为东西两军，并以相扑等级分类，制作了一份对战名录（如下图）。
此次 NOWRE 就带你从这份名录中探寻可能成为下一个 visvim 或者 Under Cover 的潜力品牌。同时，这份划分“三六九等”的对战表，也不失为了解日本当代时尚圈对于本土品牌看法的最好机会。对于大家都十分熟悉的品牌，本文将会简短带过，而那些大家较为生疏的品牌，我们将会重点推介。
「 名誉横纲 」
（特等）
·COMME des GARCONS HOMME PLUS
·Yohji Yamamoto
·JUNYA WATANABE COMME des GARCONS MAN
·ISSEY MIYAKE
从左至右：Issey Miyake(1973), Yohji Yamamoto(1981), Comme des Garçons(1982)
不消细说，“三杰”及其弟子登上首位称得上是众望所归，川久保玲，山本耀司，三宅一生三人在 80 年代巴黎 T 台投下的炸弹至今余波未散，而“御三家”中最不愁接班人的设计大师，无疑是拥有渡边淳弥这位弟子的川久保玲。
「 横纲 」
（一等）
·kolor
·sacai
从左至右：Sacai 2013FW, Kolor 2013FW
横纲这一段位则是夫妻对阵，分别执掌 Kolor 与 Sacai 的阿部润和阿部千登势不仅师出同门，在成立品牌前均供职 Comme des GARCONS 集团，更是于同一年首次在巴黎时装周推出男装系列。而二人今年各自与 Adidas 和 Nike 两家竞争对手品牌的合作亦是时尚圈的热点话题。
「 大关 」
（二等）
·N.HOOLYWOOD
·White Mountaineering
·UNDER COVER
·visvim
从左至右：N.Hoolywood 2015SS, visvim 2012FW
相较于大多数人都熟悉的 visvim ， White Mountaineering 以及 Under Cover ，尾花大辅所执掌的 N.Hoolywood 在中华区可谓关注者寥寥。这位非科班出身的设计师从古着店铺店员入行，由改造二手服饰开始一步步成立品牌，十几年来一直有着稳步的发展，在日本本地也有着相当可观的消费群，也是四人间，继高桥盾后第二位踏上欧洲时装周展台的设计师。
从左至右：White Mountaineering 2015FW, Under Cover 2015SS
尽管这四者在亚洲地区影响力巨大，但使它们真正扬名国际的方式则各有不同， N.Hoolywood 遵循着每季前往欧洲发布成衣系列的时装界规律， visvim 和 White Mountaineering 则是凭借了与 Moncler 等国际品牌的联名合作及 Dover Street Market , I.T , UNION 等买手店的巨大影响力，而 Under Cover 则通过重返巴黎，以及与 Uniqlo 及 Nike 合作打造 UU 、Gyakusou 等支线，重新回归到时尚界的视线中。
稍带一提，创立的相泽阳介与 Ganryu 的丸龙文人师出同门，均曾任渡边淳弥的助手一职，相传 eYe COMME des GARÇONS JUNYA WATANABE MAN 支线的名称正是来自相泽名字中罗马字首音的Aizawa （“Ai” 音同 “eye”）。而师出同门的二人一个选择脱离 Cdg 集团自立门户，一个选择继续供职 CdG 并推出自身支线，选择了截然不同的道路。
「 关胁 」
（三等）
·TAKAHIROMIYASHITA TheSoloist.
·MIHARAYASUHIRO
·JOHN LAWRENCE SULLIVAN
·MR.GENTLEMAN
从左至右：John Lawrence Sullivan 2015FW, TAKAHIROMIYASHITA TheSoloIst.2014 FW
宫下贵裕的 TAKAHIROMIYASHITA TheSoloIst. ，吉井雄一 & 大澄刚史 a.k.a Big-O 的 Mr.GENTLEMAN，三原康裕的 Miharayasuhiro 以及柳川荒士的 John Lawrence Sullivan ，构成了东京男装品牌的中流砥柱。
其中，宫下贵裕 09 年在一片议论声中中止 Number (N)ine 的运营后，于 2010 年重新起步，创立了 TAKAHIROMIYASHITA TheSoloIst. ，开始更加自由的设计。考虑到 Number (N)ine 及支线 n(n) BY NUMBER (N)INE 交由新设计团队后仍在稳定运营，以及宫下个人在采访中提到的“只想设计做自己中意的衣服”，来源于品牌投资方的现实压力，或许是宫下此前离开 Number (N)ine 的主要原因。尽管如此，在经历 11 个的季度磨砺后，宫下携 TAKAHIROMIYASHITA TheSoloIst. 于这个春天重返巴黎，奏响了个人设计生涯的第三乐章。
John Lawrence Sullivan ，则是日本时装界新生代中的佼佼者。将拳击世界冠军的名字赋予品牌的设计师柳川荒士本人也曾是职业拳手，在日本拳坛搏杀 13 年之后，放下拳击手套的他又转身拿起了剪刀与皮卷尺，研究如何将街头与军事风格融入高级时装设计中。
从左至右：Mr.GENTLEMAN 2015SS, Miharayasuhiro 2011FW
对 2013 年 Phenomenon 及 SWAGGER 的破产消息，相信不少人都印象深刻。由 Versus Tokyo 组织人吉井雄一与 DJ 大澄刚史共同创立的 Phenomenon 不仅在日本拥有相当的影响力，与 MCM 的合作也使其享誉海外。申请破产保护时的 Phenomenon 距其 2013 年春夏季系列的走秀，尚不足四个月。这一事件也使得不少日本品牌开始调整自身的经营策略与市场定位。在沉寂片刻后，二人重新创立的 Mr.GENTLEMAN 成功回归 Versus Tokyo，在设计变得简洁易搭的同时，定价也变得更加亲民。
将取自 Disc Blaze 的免系带圆盘融入正装鞋款设计，亦或是将鞋身材质一分为二，PUMA by Miharayasuhiro 的成功无疑对三原康裕的设计生涯多有裨益，但这位灵感层出不穷的设计师并不仅仅将目光着眼于鞋履设计上，若想要了解时装界对 Miharayasuhiro 的评价，只消看 Tim Blanks 对品牌巴黎时装周秀场连续 7 年、无一缺席的秀评就够了。而品牌最近的大举动，则是 Atelier Miharayasuhiro 的开张，这间专注于手工定制鞋履的工作坊，无异是三原对于品牌伊始初心的一次回归。
此次介绍的 14 个品牌作为日本时装产业的领军者，代表着东京未来男装设计与发展趋势，而排名表上接下来的 36 个新生代品牌，我们将会在随后的专题文章中进行介绍，敬请大家期待。
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