Kiko Kostadinov 2024 春夏系列秀场回顾

Kiko Kostadinov 春季秀场每个座位上的秀场笔记上都写着这样一句话：「衣服是关于人物的，衣服也是关于衣服的。」而对于如何诠释这个概念，Kiko在此次春夏系列给出了答案。以奇观作为本季主题，精致而引人注目的作品引人振奋。

意大利电影制片人皮尔·保罗·帕索里尼 (Pier Paolo Pasolini) 的《La Ricotta》 (1962) 是该系列的灵感来源。 这部短片无数次为 Kiko Kostadinov 带来灵感和参考，包括秀场的结构、作品的调色以及设计师在早期阶段对男装的整体处理。 电影中的黑白场景（由奥森·威尔斯 (Orson Wells) 饰演帕索里尼本人）在设计中被赋予深色处理，并带有一丝流转于夜晚的优雅气息，而饱和色彩的笔触则为该系列中的黄色、青色和粉色色调注入了活力。

但 Kiko Kostadinov 在其剪裁和针织品上所运用的技术的细微差别才是该系列值得深入发掘的核心。 双排扣夹克的翻领被去掉，取而代之的是悬挂的超大衬衫领；一件简单黑色外套的主体是经过褶皱处理的；作为夹克穿着的白色纽扣衬衫的门襟则被叠用； 裤子的裤腰处打了多次褶皱；青果领夹克上饰有缎面细节；无袖连身裤（其躯干剪裁模仿正装背心）的腰部略微收口；小翻领针织背心和褶皱紧身胸衣为童年时代制服的传统剪裁提供了崭新的诠释。

最微妙但引人注目的是一系列以褶皱处理的针织上衣。它们精致而自然的垂坠，体现了 Kiko Kostadinov 运用他灵巧的针织技法，在保持衣服的可穿性的同时，俏皮地重新想象与塑造衣服的表面。「对于我的每件衣服，目标是删除它的起源，」这位设计师在谈到他的设计初衷时说，「如果你参考一件 50 年代的夹克，你如何抹去那个开头，让服装与年代分离？」 这种心态就是为什么在充斥着大量裁剪处理的 2024 春夏系列里，Kiko Kostadinov 的作品能够因其新鲜性和方向性而脱颖而出。这是一个明显的例子，说明当设计师在制作服装时真正以服装为中心会发生什么。

今天 Kiko Kostadinov 大秀的另一个灵感来源是美国艺术家汤姆·伯尔的空间作品。 Kiko 解释说，伯尔的作品体现了他系列中的表面设计——前面提到的粘着、悬垂和褶皱——以及将中学重新化为秀场、后台和秀场内容之间的「界限空间」。 Kiko Kostadinov 过去收藏的物品被留在展览空间外大厅书架前的衣架上。 「我一直在每个系列中寻找季节性主题，但我认为这是我最后一次以这种方式进行处理，」他说。「我们已经进行了 15 季了，所以我现在想开始自我参考。」 装满百科全书的书架变成了他自己的档案库，人们不禁想知道一旦 Kiko Kostadinov 开始用自己的衣服制作衣服，他会在 T 台上展示什么。