在这篇之前，可能你对 “复古” 还是有点懵

是这样，前段时间小编有幸参加了全新复古绅士品牌 MOTIV 的首季发布会，但去之前，当看到 “复古”、“绅士” 这样的关键字我的内心是忐忑的。因为说实话小编对于类如美式复古、Vintage 文化、阿美咔叽这些真的不甚了解。

 

相信不少朋友像我一样，对于复古的认知还仅停留在：一条牛仔裤、一双靴子或者一件皮衣（最多再来个机车）。但，“复古” 真的不止如此。先别急着因为不感兴趣而点返回，相信我，这是一篇绝对干货。

 

 

 

对 Vintage 这一卦有关注的朋友应该知道，在北京有家圈内非常有名的复古服装零售店——Radiance-Blue。其创始人魏新 （Samuel） 早年曾在美国生活过几年，走访了许多复古买手店，更担当过买手，对于复古文化颇有见解。

 

作为国内复古文化推广者之一，魏新这次正是跟自己的设计师好友顾广仑 （Daniel）一同推出了 MOTIV。品牌的设计灵感来源于 20 世纪初的战前洋服，现代人要表达自己对复古文化的认同或追求，可以购买各式各样的 “复古” 商品在自己身上添加新的标签。MOTIV 的切入角度不是一件现成的老衣服，而是从做衣服的角度来看待那个复古的时代，并且试图诠释 “复古” 的真正意涵。

 

 

 

发布会地点设在位于 798 内的复古文化空间 LOFT.NO.6，这家店也是由魏新创立。一入门 MOTIV 的首季新品就被陈列在一层的展示空间内，当晚到场了不少圈内资深玩家及媒体。

 

 

 

门口的橱窗前摆放着一块巨大的木质展示板，

凑近一看原来上面放了一张由铜版印刷技术制作的 “MOTIV” Logo

 

 

LOFT.NO.6 内主营日本复刻品牌 The Real MocCoy’s

室内陈设也下足功夫，有各种复古家具和从世界各地搜集来的摆件

 

就像小编一开始说的：“到底什么才是复古”，我也无法给你答案。那么为何不让像魏新和 Daniel 这样的资深玩家亲自告诉你呢？所以，趁着当晚活动的难得机会，小编便邀请到 MOTIV 二位创始人、LOFT.NO.6 的主管 Evan 以及他们的圈中好友 Wilson，一起为大家 “解惑”。接下来话不多说，上 “硬菜”。

 

 

 

 

 

 

魏新 & Daniel

复古绅士品牌 MOTIV 联合创始人

 

 

「 你说我复古不复古、阿美咔叽不咔叽，纯粹是看谁在说 」

 

 

你们什么时候认识的？是怎么开始决定做 MOTIV 的？

 

Daniel：很久之前，大概还在上大学，在当年的 33 牛仔裤论坛就已经认识了。我经济专业毕业后转了蛮多行，先是做了段服装记者，后来又在夜校上服装相关的课程，准确的说我大部分打版制作都是看德文教科书自学的。外公以前也在台中开定制西服店，跟这也有点关系。其实随时都愿意并且准备好做这个东西 （MOTIV），那今年年初的时候魏新说要不要做一个服装品牌，我想好啊，还不如自己做。

 

那你们进程真的挺快的。

 

Daniel：是啊，到北京两年半，其实一直研究裁缝的版型，没想到会在这么短时间把 MOTIV 实物做出来。进程比较快是因为版都是我自己开的，一般来说品牌有些做很久之后他的重复流程太多了，（我插了一嘴：也有很多抄版的）没错，我自己的话就从零开始开版，虽然很麻烦时间也比较长，但基本上没有返回去重做的状况。我到现在版都还是打手板，用软件是拉不出你想要的曲线。

 

 

Daniel 的毛呢外套、衬衫手绘稿，

他不仅是设计师，还是 MOTIV 的版师

 

为什么叫 MOTIV 呢？在英文里好像是 “动机” 的意思。

 

Daniel：对，但用的其实是德文。在德语里它是一个音乐名词，写一首曲子，如果是里面的核心组成，会叫 “Leitmotiv”，是古典音乐大师瓦格纳创的一个词。在音乐里也是类似于 “动机” 的意思。

 

说实话我并不太了解美式复古或者 vintage 文化，来之前也挺忐忑的。

 

魏新：美式复古哦，用最直白的话来说就是没有水洗的牛仔裤 + 美式军装跟美式老的摩托车，基本上就是这三大块。你说我复古不复古、阿美咔叽不咔叽，纯粹是看谁在说。（都说烂了）他说是、说不是，没有一个确切的定义。但还是有一定的文化体系，每个人对于复古的框架是不一样的。

 

 

 

 

 

 

「 玩复古的人是从 “衣服怎么做” 开始去发散的，

潮流可能是从哪个风格、Icon、品牌开始 」

 

 

之前就知道你 （魏新） 大学毕业后去了美国，在美国这个行业内做了三年，当过店员、买手之类的。回北京后又创办了北京的 Radiance-Blue，那为什么想要开家店呢？

 

魏新：其实特别简单，我喜欢这个，我家里又是做古董家具生意的，所以我觉得那我也做生意吧。因为我觉得我接触到的东西，除了我了解产品，大概也知道怎么营销，因为家里的缘故我也了解怎么去布置一个室内陈设空间，正好感兴趣的东西都结合到一起了，那我不开店我还干嘛。（笑） 很多事情赶巧，不是计划中的。

 

Evan：证明自己在这个领域有一席之地的最好方法。

 

 

 

魏新反问我：那你喜欢什么风格呢？

 

我：（被突然一问有点懵逼） 非要说一个的话，那就性冷淡风吧哈哈。其实我喜欢的风格挺杂的，并且不同阶段都有喜欢的不同类型。我这一代 （95 后） 其实夹在一个挺尴尬的时期，说的糙点就是什么日潮、美潮我都没赶上；并且正好成长在一个互联网发达、资讯爆炸的年代，接收到的风格很混乱，所以对于风格我挺没有定性。

 

魏新：你混乱是因为你在消耗的信息已经是媒体给你的信息了，可能不是业内实打实的信息，你消耗的很多都是被营销过一遍的。简单来说，潮流的概念基于市场、基于营销，复古的概念基于传统，两种完全不同的语言。

潮流界可能聊的是什么品牌、什么主理人，那复古界聊的是什么面料、什么版型、什么工艺，虽然也聊品牌，但品牌是很次要的。面料、针脚、这个设计的年代的参考，两者审美的出发点很不一样。再比方说，玩复古的人是从 “衣服怎么做” 开始去发散的，潮流可能是从哪个风格、Icon、品牌开始。

 

 

MOTIV 这季的内衬标签细节

 

对于普通人来说，潮流是相对容易上手的。（就像小编之前就一直觉得复古是一个很深奥很遥远的领域。）

 

 

魏新：我们这个圈子，它的兴奋点在于真材实料的产品，而不是把一个量产的产品去无限添加概念、概念、概念…

 

Evan：我们很难去营造那种 hype （宣传），但你像 YEEZY 出来之前就已经有很多 hype 了。Air Max 98 跟 Supreme 的联名款出来之前也是一样，不管那鞋子到底好不好。

 

你们希望余文乐穿你们的衣服吗？（大家都知道阿乐身为 “爆款制造机”，捧红了不少品牌。包括 WTAPS、NEIGHBORHOOD 等都是他爱用的，更是以自身影响力再次掀起了日式工装风潮。）

 

魏新：我肯定是不抵触，简单来说我们的受众群可能也不在乎余文乐或某个明星穿什么。但如果他们穿了我们也欢迎啊，这样可以让更多以前不知道的朋友来了解这个东西。谈不上喜欢不喜欢，但这不是我们想要的行销方式。 

 

 

MOTIV 用的单孔扣子细节，

而一般的扣子都是四孔或两孔，以便于缝制

 

 

你们说希望给中国的复古文化市场带去一些改变，说的具体点呢？

 

魏新：现在大家认为复古就是阿美咔叽，那什么是阿美咔叽？牛仔裤、皮衣、靴子即便这么几个点大家都还没理解透彻，其实西方的制衣体系，除了工业化生产之外，裁缝也是体系中非常重要的一部分，这可能是大家不了解的。所以说复古本来应该是一个很实在的一个文化框架和体系，也被在中国莫名其妙的符号化了。为什么我们要做这个 MOTIV 呢，我们就是想去打破这个符号化，我们想去灌输更多的工艺、更多的文化。

 

我们并不想标榜自己做的东西有多牛 X，相反像第一季我们就看到了产品上的很多缺点。其实真正很文化系统化的 （复古） 认知大部分人都还没形成，只是不停地把一个挺好的概念不断去肤浅化、商业化，我们就是不想那样。

 

 

MOTIV 本季的衬衫，采用了类似纸的质感的材质

外观跟手感都很特别，同时很好搭配

 

Daniel：现在流行的复古一般是从单品出发，也就是以老货作为对象来进行复刻。做任何衣服都没有办法完全避开复古这个概念，但事实上 MOTIV 我们只是会抽取其中喜欢的细节再去呈现。比如过去做机能性的这一季，其实也要去收集很多老的军装。不是去 1:1 复制这些衣服，而是找到这其中的细节，再把它抽取出来用到自己的设计上面。

 

我觉得其实你不论设计什么衣服都跳不出这块，你如果要往更新的东西更进一步的话，其实都不能避免要去看过去的东西。同时如果你不了解过去的东西的话，你也不可能再去走出去的。与其做出和 20 世纪前半叶一样的衣服，不如像20世纪前半叶那样做衣服。

 

 

 

 

 

 

「 如今拿来制作机能服装的各种弹力面料，在悠长的洋裁历史中并不存在 」

 

 

刚才也聊到了 “机能”，像现在很多品牌都在做机能性的产品 （比如前阵子的 ACRONYM® x Nike），但感觉跟 MOTIV 的机能不太一样。

 

魏新：是，完全不同的。我们基本上是按照上世纪 40 年代以前的生产技术去诠释机能。我觉得复古框架上的 “机能”，意味着没有化纤。

 

Daniel：其实当时的一些纯天然的材质它也有本身的机能性在，就比如 MOTIV 这次用 Thornproof 材质做的一条裤子。你戳一个洞它可以迅速复原，这也算是一个 “机能” 吧。

 

 

这种搓一搓就能迅速复原的面料，简直不要太适合小编这种平时不细致又心疼衣服的人

 

所以对于复古或者 MOTIV 来说，“机能” 大多数体现在材质上吗？

 

Daniel：材质上是一部分，版型上也有。比如腋下的加上插片、侧褶，袖子的变形。如今拿来制作机能服装的各种弹力面料，在悠长的洋裁历史中并不存在。但同时欧式的服装传统又对服装的合体度有很高的要求。

 

 

海军 G-1 夹克同时具备侧褶与腋下插片的细节

补充说明：最早的时候有一种诺福克剪裁法，是在前后半身都预留数道约 2 英吋深的箱褶（Box Pleat，从外侧只能看到一条缝的反褶），并用一条同样面料制作的腰带压住。如此一来在活动时褶就能够自然张开，在站立不动时又能保持外型俐落。

 

 

Box Pleat

 

Daniel：另外再比方说现在一提到 “西服”，大家就自然联想到 “拘束” 和 “不方便活动”，现在很多品牌对于西服的设定也是你要么站着要么就坐着，你没法穿着它去 “动”。一动一扯西服就全是褶子很难看，因为它设定的最好看的样子就是你不动时穿着它的样子。

 

 

日本 vintage 时尚品牌 Haversack 今年春夏系列中，

外套背后也运用了类似的多个箱褶设计

 

但其实以前的西服就是要满足人们日常的各种活动的，那时的中下阶级对衣服的要求，一个是要能参加正式一点的场合，另一方面又要能够去做那些粗重、实际的工作。

 

 

 

MOTIV 的许多单品都能体会到传统洋裁的智慧，比如别致又实用的胸前、背后口袋设计

 

 

 

外套背部连肩的剪裁，为了方便伸展活动

 

这跟一些品牌主打的防水、防风还真不是一类 “机能” 概念。

 

Daniel：防水防风这样的功能我也不排斥去引入。事实上，当年的材质也是有它本身去做防水防风功能的方法。我可能不会去用一些功能性的化学纤维，但用的可能是 100% 纯棉又 100% 防水的面料。这种面料 ACRONYM® 也用。

 

魏新：这就涉及到棉花的纤维多长、捻度多高。只有高捻度、高密度的面料，才有可能去防水。高捻度的东西，它对于棉纱的质量和生产技艺要求都很高，要既保持高捻度、又不会褪捻。一个简单的例子，一张卫生纸，你捻多了之后它就会褪捻的，就松开了。这就是以天然材料的方式去解决防水，防水涂层就像赖皮。（笑）

 

 

 

 

 

 

「 与其消费某种东西来彰显地位，不如选择一些

有品位并且耐用的东西，来更加划分出你的不同 」

 

 

Evan：你知道把我们跟其他卖复古东西的区分出来的是什么吗？

 

我：你说。

 

Evan：MOTIV 最重要的一个概念，在 20 世纪初西方的人 （中下阶层） 是只有一两套衣服的。也就是说我们现在觉得的这些很正式的衣服在当时，是那些人每天吃喝拉撒睡都穿在身上的东西，这个态度才是真正的复古。过的是复古的生活方式，想的是复古的思考模式。

 

买一件 1954 年的 Levi's 穿在身上，然后觉得这是复古，我也觉得很好没有意见。但你没有办法了解为什么那时候一条牛仔裤那么珍贵会让人家穿到这种程度。因为那时候自然资源很丰富，但制造业很匮乏，你在地上挖一个金矿可能比做一条牛仔裤还简单。

 

所以我们想传递的是一种理念：这个衣服是可以经受住生活的考验。是能一直被使用下去的。就像潮流圈，不是说我今天有 HBA 有 Fear of God、我能卖 HTM 我就比你屌。我们跳脱所谓的复古竞争框架的唯一方法，就是要有自己的想法。

 

 

MOTIV 本季百搭的衬马甲和花呢外套

 

Wilson：我是一个建筑师，我的专业里也有一个类似的论调。就是当你完成一个作品、并且建成的时候，并不是这个作品真正成型的时候。它要经过很长时间的自然旧化的过程，这个过程要经过风雨和各种各样的磨练。那其实我最开始喜欢复古的衣服也是因为类似的原因，比起我在任何一个潮牌或商业店铺里买的衣服，它 （复古的东西） 更经穿。这衣服我穿了以后能穿出我自己的痕迹和方式。

 

Evan：到我们店里 （Radiance） 的也有许多是穿纪梵希狗头 T 恤的，他之所以会进来，也许是因为他听到身边的朋友讲、或者自己看到，他想要跟其他穿纪梵希狗头的人不一样。因为基本上只要你兜里有个五万块，谁都可以拥有纪梵希，但你跟他们没什么不一样。而且 high fashion 更新很快，明年又出一个什么东西永远也追不完。

 

与其消费某种东西来彰显某种地位，不如选择一些有品位并且耐用的东西，来更加划分出你的不同，我觉得这样的观点才是对的。我以前也超多 Nike 的，但后来发现 （追） 没个头啊，你只是被人家牵着鼻子走。你可能不是因为产品本身，而是因为营销才喜欢上一件东西。

 

 

右图：MOTIV 的调节扣细节，采用的是捷克的老五金件，

而不是现今相同造型的复刻配件。

时间久了也会随着穿着产生时间痕迹

 

慢慢随着年纪增长，你可能也不再喜欢或适合穿 high fashion 的东西。但是你同时可以去选择使用一个可以很自然旧化、配合你成长的东西，让你不用每一年都去追 high fashion 或者流行的东西，你可以把这种投资一步到位，就比如买一件 MOTIV 的衣服。（笑）

魏新:那种量产的东西你很难对它形成感情，它终归是工厂流水线上的产物。偏复古的东西你对它有感情一方面是因为你知道：它是谁做的、它是怎么做的、它是用什么做的，有一种感情在里面，因为它不是被大量制作的。

 

Wilson：反现代主义嘛。

 

 

 

 

 

「 从文化的角度去界定复古标准，而不是耐穿不耐穿、耐用不耐用 」

 

 

Evan：我跟你讲我曾经为了验证我自己的理论，在工厂里面穿 Rick Owens 工作了一年多，就想试试看 high fashion 的东西到底耐不耐用啊。

 

我：结果呢？

 

Evan：其实是挺耐用。（笑）

 

魏新:以现代人的穿着强度来说，把衣服穿烂是很难的。UNIQLO 一条牛仔也能穿三年啊，这个检验标准不是特别符合实际。大家都在聊复古，我觉得更多的应该是从文化的角度去界定这个标准，而不是耐穿不耐穿、耐用不耐用。做出一件能 last 很久的衣服并不是那么难。

 

Evan：工业生产最大的阴谋就是故意把东西做的不耐用，这样才能卖出去更多。

 

 

 

 

这次与其说是去参加了一个活动，不如说是小编以一个 “复古初学者” 的身份去探寻到底什么是 “复古” 的答案。尽管如果你现在要问：何为 “复古”，我也无法给出以一个确切的定义。但，至少从今晚的聊天我好像懂了这些真正的复古爱好者们，到底在追求什么。

 

在现在快时尚泛滥、明星经济做主导的大环境下，什么样的单品不管有没有内涵有没有设计，都可能成为 “弄潮儿” 们追逐的 “爆款”。我不是在批判那些偏好 “流行” 的朋友 （我也是其中之一），毕竟每个人都有自己的喜好，这无关乎对错。但既然有喜欢 “迎潮而上” 的消费者，那也一定会有不受品牌和潮流影响，仅因服饰的材质、工艺、设计或文化而消费的复古玩家。

 

最后的最后，附上复古文化空间 LOFT.NO.6 的地址：北京市 798 艺术区 706 北一街 B07 （周一公休）。MOTIV 的全部产品也将在此独家发售，周六来的话，你还能在店内的 Barber Shop 减一个帅气油头。

 

 

 

（图片及资料来源：MOTIV、LOFT.NO.6、Google、Daniel、魏新、Evan、Wilson、Daniel 说洋服）