当 Jean Paul Gaultier 在前不久通过品牌 Instagram 宣布将在 2020 春夏高定秀场后隐退的消息时，这位传奇设计师的生涯跨度最终定格在了 50 年的进程。半个世纪前，18 岁的 Gaultier 在高中毕业后毛遂自荐一般将自己的作品寄给了多位设计师，从而被慧眼识珠的 Pierre Cardin 招入麾下，迈出了生涯第一步；半个世纪后，68 岁的 Gaultier 在巴黎著名的 Théâtre Du Châtelet 剧院以一场盛况空前的告别演出，回顾着品牌历史的经典印记，同时也为生涯划上了一道休止符号。
Via Business Insider
属于老顽童的个人故事结束了，而属于 Jean Paul Gaultier 的旅程却仍在继续。
3 月初，在 Raf Simons 入主 Prada 的消息余温未尽之时，行业又经历了一次不小的震动。sacai 设计师阿部千登势将以客座创意总监身份打造 Jean Paul Gaultier 2020 秋冬高定系列，并将拥有完全自由的创作空间。以此为开端，未来的每个高定季度品牌均会邀请一位设计师接管。早在 1990 年代，Gaultier 在为一家没有常驻设计师的高级定制品牌工作时就提到过这一概念，如今随着他的隐退，品牌设计师职位的空缺，Gaultier 顺其自然的将客座设计师模式变为常规的运行手段，而通过与 Nike 近两年的合作系列在球鞋领域掀起不小声量的阿部千登势，接过了客座创意总监的第一棒。
Via VOGUE
所以，为什么会是她？一位与 Jean Paul Gaultier 风格似乎大相径庭的设计师，何以成为品牌新纪元的开端，从客座概念的当代化意义，从两位设计师理念之间可能存在的美学共同点出发，我们尝试着进行探讨。
客座模式的演变与进化
在 Gaultier 提出客座设计师概念的 1990 年代，这一个略显超前的理论并没有得到具体的实施，处于 90s 黄金时代的行业正经历着创意百花齐放的鼎盛期，风格迥异又分外鲜明的设计师背后，悉数围拢着一批各自忠实的受众，客座概念在彼时的环境下并无太多的意义。而来到新世纪，尤其是 2010 年代后，客座模式方才有了萌芽的契机，忠诚度的缺失、不断变化的消费者喜好以及品牌自身突破框架的尝试，种种主客观因素的叠加提供了这一概念落地的可能。
Helmut Lang By Shayne Oliver | Via Sleek Magazine
2013 年，巴黎时装屋 Schiaparelli 在关停近 60 年后宣告回归，品牌邀请设计师 Christian Lacroix 为其打造胶囊系列，由 18 件作品组成的致敬系列出现在卢浮宫装饰艺术博物馆中，这是客座设计师概念首次被真正实现。其后，如 2017 年 Helmut Lang 开展的 editor-in-residence 模式，即编辑中心制，由时任伦敦《DAZED》杂志的总编辑 Isabella Burley 邀请设计师为品牌打造一个季度系列，HOOD BY AIR 的创意总监 Shayne Oliver 成为了首个客座创意总监；又如 2018 年由 Moncler 品牌展开的 Moncler Genius 企划，同样是客座概念于当下的诠释和演变。
Schiaparelli By Christian Lacroix | Via Baldovino Barani
然而此次 Jean Paul Gaultier 邀请阿部千登势的举措，与先前有着本质不同。行业内这种品牌与设计师之间的客座联手尽管很常见，但悉数出现在成衣领域，高级定制方向的客座邀请，实乃历史首次。而阿部千登势在 sacai 期间亦没有涉猎过高定方向的设计，但 Gaultier 的顽童本性似乎又在此刻显露，「为什么不呢」，1980 年代当他将性别模糊的形象首次搬上 T 台时曾这样说过，「为什么不呢，就像你去餐厅的时候，并不会专门去男士或者女士餐厅，只有在教堂才有这种分别」；1990 年代当他提出客座模式这一想法时也曾这样说过，如今选择一位成衣设计师接管高定时装屋，你或许都可以想象出 Gaultier 玩味的表情，挑眉一笑，为什么不呢？
Via nss Magazine
而留给我们的思考是，这一次双方的合作是否会将客座的形式推进到常态化，2016 年 Raf Simons 与 Miuccia 那场著名的对谈中，他就曾表达过，如果 Miuccia 为自己的品牌做一个系列，自己为纽约的 Marc Jacobs 做一个系列，而 Marc 会为 Prada 做一个系列，相信人们一定会非常激动。而这样的期待似乎并不全然是天方夜谭，在安特卫普六君子之一的 Dries van Noten 个人品牌 2020 春夏系列中，设计师就邀请了前文中提到的 Christian Lacroix 共同完成，两位大师的联手是创意图景的一次完美展现，同时也于另一个维度提供了新鲜感。
另一方面，高级定制系列能否借此次的苗头回到主流的视野。一个明显的趋势，现阶段的时装设计正在从年轻人的审美圈层跳脱出来，重新回归到「奢侈」的语境。这样的现象在服装单品上的具象体现则变为了对料作、剪裁、工艺的追逐，无形之间提升了人们对高定系列的认知度。今年 7 月的 2020 秋冬高定时装周，BALENCIAGA 创意总监 Demna Gvasalia 也将奉上自己生涯的高定首秀，进入新世纪后，诸多时装屋纷纷关闭了高定设计线，而这一次的星星之火又能否成为燎原之势呢？
Gaultier 与 sacai 的美学共融
回到 Jean Paul Gaultier 与 sacai 的话题，两位设计师所处的年代，使得他们之间几乎不存在任何的交集。阿部千登势在创立 sacai 品牌时（1999 年），Gaultier 已经于巴黎时装周闯出了一片天地，在各自的生涯时间线上，二人也无任何碰撞。通过进一步的了解，两位设计师对服装概念的认知以及初期经历上成为了有迹可循的交融点，我们尝试着从这两方面出发探讨 Gaultier 选择她的缘由。
Jean Paul Gaultier 2015 春夏（左）/ sacai 2020 秋冬 | Via VOGUE
从服装概念入手，二人的共同点可以用 Hybridisation 即混合化来概括，Gaultier 一直在追寻的是标准和正统从未触及的领域，对差异化无比着迷，性别流动是设计师作品始终存在的原则。1984 春夏系列，他首次开始了打破男女着装界限的尝试，而这样的开拓，在 1989 秋冬系列彻底放开，以 Vikings collection 为主题的当季秀场，男模们身穿刺绣、蕾丝的短裙，以阴柔美的形象登上 T 台。当代设计师推崇的无性别主义早在三十余年前即已成为 Gaultier 的主旨。
Via Artsy
Via VOGUE
而阿部千登势同样着迷于混合化的概念，人们在提到 sacai 品牌时不由自主会想到解构一词，这的确是设计师中意的形式。早年任职于 CdG 的经历，使她直接受到了川久保玲美学的辐射，而阿部千登势的手法更像是一种创造性解构，异材质的面料拼接，如军装风格的单品与裙装的搭配，或是连帽衫样式的连衣裙设计。「从一开始，我就想摆脱陈词滥调，摆脱时尚界先入为主的概念，我希望我的品牌能让人们意识到，时尚原来有一种不同的方法呈现」，阿部千登势曾这样说道。
sacai 2020 秋冬秀场 | Via Alessandro Garofalo for NOWFASHION
sacai 2020 秋冬男装秀场 | Via Regis Colin for NOWFASHION
当 Jean Paul Gaultier 的品牌气质与阿部千登势相遇后，双方的联手好似一场充满未知的化学实验。不喜循规蹈矩，并拥有完全创意主导权的后者如何从品牌的美学图腾中汲取养分，并创造出有个人标识的作品。仅凭这一点，将在 7 月登场的秋冬高定秀就值得业界的期待，而服装概念外，Gaultier 与阿部千登势早期的经历塑造出二人对待服装剪裁相似的态度。
Jean Paul Gaultier 2017 秋冬（左）/ sacai 2019 秋冬| Via VOGUE
成长于日本一座名为岐阜小城市的阿部千登势，由于母亲从事服装打板工作的缘故，从小便耳濡目染的形成了对服装的热爱。打板工作的严谨与规程化操作在阿部的幼年经历中留下了深刻烙印，大学毕业进入东京 World Co. 服装公司工作一年后，她加入了川久保玲执掌的 COMME des GARÇONS，先后担任打板师和品牌针织产品设计师。这一段长达八年的时间，阿部千登势从基础的环节步步深入，在自立门户后，严谨精确的剪裁功力是解构之外 sacai 为人称道的另一大特质。
阿部千登势 | Via WSJ
而 Gaultier 的家人也成为了引导他走入时尚的关键，他的外婆是一位定制时装设计师，那些走线考究、华美精致的女装算是他设计生涯的启蒙，Gaultier 开始将脑海中想象的服装画出来，从中学时代开始积累起的作品集，为他日后成功敲开了 Pierre Cardin 时装屋的大门。1976 年创立个人品牌后，剪裁的传统根植于 Jean Paul Gaultier 标志性的军装外套、布列塔尼条纹衫等一系列作品中，1997 年 Gaultier 获准进入了法国高级时装联合会，开设高定产品线，来自巴黎时尚界权威组织的认可，进一步阐明了 Gaultier 于剪裁工艺层面的突出表现。
Jean Paul Gaultier 2006 秋冬成衣（左）/ sacai 2012 秋冬| Via VOGUE
伴随着阿部千登势接过大旗，品牌正式迎来了后 Gaultier 时代的序章，而我们也不免想猜测未来有可能出现在这一位置上的设计师人选。2020 春夏高定秀场，包括 Dries Van Noten、Isabel Marant、Louis Vuitton 女装创意总监 Nicolas Ghesquière 等在内的诸多设计师纷纷来到了现场，他们与 Gaultier 亦师亦友的关系使我们有理由相信，这些设计师的名字早晚会出现在后续的品牌客座名单中。甚至，曾在 1984 年至 1987 年担任 Jean Paul Gaultier 设计助理的 Martin Margiela 是否也存在着可能，当年正是在他的强烈建议下 Margiela 走上了独立设计师的道路。既然是猜测，我们何不展望得更大胆一些。
自 90 年代后期开始，高级定制产品线的数量开始出现逐年递减的境况，由各资本集团操持的时装屋，大多将精力放在了商业表现更为稳妥的成衣线，然而 Jean Paul Gaultier 却做了相反的选择。2014 年 9 月 23 日，他宣布即将在五天后举办的 2015 春夏成衣系列将会是品牌的最后一季成衣发布，商业压榨下的创意压力以及对高定的执着，Gaultier 像是一个有些固执的倔老头，将创意生涯的最后时光投向了高定的怀抱。
而此刻当他卸甲归田，我们仍然可以解读到老爷子对高定系列投注的希冀，客座创意总监背后的逻辑，代表的是品牌多元美学在另一维度上的贴切表达，围绕着 Gaultier 留存的丰富档案，每一位设计师都会赋予其崭新的样貌。阿部千登势即将拉开新一幕的开端，她会成为历史上首位高定系列的客座设计师，而更多的第一次也会在往后的时间里次第登场。
属于老顽童的个人故事结束了，而属于 Jean Paul Gaultier 的旅程却仍在继续。