隶属 LVMH 旗下，Fondation Louis Vuitton（路易·威登基金会）建筑自落成巴黎以来，直至 2014 年方才正式对公众开放。短短数年，它已变身为这座城市的文化地标，鼓励着当代艺术家们的创作，将目光聚焦拓展潜在客户的多元化与传播性。
Frank Gehry 设计的 Fondation Louis Vuitton（图片来源：Google）
过去将 Olafur Eliasson 这样的艺术家带入大众视野，前段时间促成轰动法国乃至国际的《Jean-Michel Basquiat – Egon Schiele》联展，最近还邀伦敦考陶尔德画廊，共同策划了囊括百余幅印象派巅峰画作的《A Vision for Impressionism》展览…… 这家世界最庞大的奢侈品集团，正一步步递增他们跨领域的参与度，改变整个时尚产业的势态，提升涉猎艺术圈的影响力。而这一现象，似乎同样能从其他行业巨头的身上探究到，艺术领域，是否是奢侈品牌着重发展的新方向呢？
LVMH：奢侈品集团构建的艺术蓝图
虽未有悠久的历史沉淀，Fondation Louis Vuitton 艺术项目的受欢迎程度，却时常远超当地其他始祖级博物馆的客流量。也难怪，巴黎市长毫不吝惜 “a gift for Paris” 的赞誉，来表达当地政府对它天降的喜悦和支持。
《Jean-Michel Basquiat – Egon Schiele》联展（图片来源：LVMH）
由先锋建筑大师 Frank Gehry 操刀设计的基金会建筑，藏身城西布洛涅（Bois de Boulogne）中，像帆似云地 “悬浮” 绿茂青树上，自身的奇异性就让它堪比艺术品般的存在，伴随光影的变幻流转，与环境交织出转瞬即逝的景象。在任命 Suzanne Pagé 担任基金会总监后，他们多次联手世界顶尖博物馆，策划过往你在巴黎绝少能一睹真容的展览，向公众引荐他们看重欣赏的当代艺术家们。《Jean-Michel Basquiat – Egon Schiele》的世纪联展，便是近期最受艺术圈瞩目的大事纪。
Egon Schiele 和 Jean-Michel Basquiat （图片来源：Google）
那么，为何要把两位相隔 70 余载的非同代艺术家放在一起相提并论呢？某种角度上，Schiele 和 Basquiat 就像从未谋面、却因艺术遗产的份量而紧密相连的朋友：他们同样深受弗洛伊德哲学的影响，同样桀骜不驯地抗争世事，同样被推举为表现主义的核心人物，并且同样地，他们生命协奏曲的终止符，停留在了 28 岁那个节点上…… 创作的乐章潦草短暂，却反衬出两位天纵之才的作品多么强而有力。
展中 Egon Schiele 空间
在巴黎这样孕育着文化、艺术、时装的都市里，无论你是出于对 80 年代美国波普的喜爱，还是对涂鸦文化的好奇，Jean-Michel Basquiat 这样通吃 fine art 和 street art 的人物，都是你非看不可的，更何况外加上过去 25 年里未曾在巴黎举办过专展的画坛巨匠 Egon Schiele 。此番恰逢艺术家离世百年的纪念，才在 Suzanne Pagé 的力荐下，诞生了这场验证天赋差异与相似共存的比对。与此同时，媒体狂轰滥炸的赞誉和报道，为基金会引来络绎不绝的客流量，这场盛大的联展显然不会给 LVMH 留有遗憾。
Egon Schiele 画作
对应基金会的四大主题之一，即呈现艺术家的主观愿景，及表现主义的审视角度，《Jean-Michel Basquiat – Egon Schiele》就两位大师的背景、选题、风格、影响，做了有趣的配对，建立起叙事的假设。游客被引导由 Egon Schiele 的铅笔、水彩作品开始，从一幅幅绘有单一人物的中小型作品循序渐进，有时候，色彩在它们身上仿佛丧失了 “效果” ，微不足道但说服力十足。艺术家标志性白色，像萦绕在画里面的回忆，经过深思熟虑的构图，牵动角色扭曲的体态和深陷苦楚的面容。这种夸张的表现手法，被他视为承载艺术的合理延续。
展中 Basquiat 空间（以上图片来源：Wallpaper*）
当转至 Jean-Michel Basquiat 的展区，你能强烈地感受到他想要呈现的，是一个完全不同的风格、现象，还有自我。看似混乱、毫无头绪的绘画，融入了涂鸦、文字、符号、象形图的元素，在他激进的艺术实践中，继承了 Schiele 的艺术形态，延续了历史的血脉，借用新表现主义呼吁社会问题，正如那些爆炸性视觉画作里咆哮、悸动的形象。当被问及如何描述自己的作品时，纪录片里的 Basquiat 驳斥说，“就像问 Miles Davis 是怎么吹奏小号一样，我不觉得他能告诉你在那个点上为何该这样处理，大部分时间是自然而然的。” 创作的随机性使得他的作品更加弥足珍贵，无法复制。
Basquiat 画作
此次展览，Fondation Louis Vuitton 邀来专研 Basquiat、Shiele 的艺术史学家 Dieter Buchhart 担任撰文编辑，出版了展览相关的画册，成了大家观展后争相购买的周边。两本书囊括了许多此前从未在欧洲展出过、鲜有公之于世的画作，较之同类书籍，在内容质量的把控与可探究性上明显有了提升。更具价值的，还有以博物馆藏品级标准转印的艺术家签名影像，仅可于展览期间限量购买。但这些印有 Fondation Louis Vuitton 字样的物件，在标明其 “出身” 的同时，也有意无意地为品牌起到了流通宣传的作用，即使你不是个热衷搜罗时尚单品的恋物者，但你不也同样拥有了一件 LV 吗？
展览出刊的书籍（以上图片来源：Fondation Louis Vuitton）
Prada：艺术是品牌形象“影印”
即便 Fondation Louis Vuitton 的大楼将在 2062 年后归属巴黎市政府，但这样的合作协议并没有动摇他们投身艺术的决心，可见涉及该产业之于他们的重要性。相同地，越来越多的奢侈品集团愿意同艺术结合到一块儿，附庸风雅地扮演起艺术爱好者的角色，这些品牌的艺术项目相较传统博物馆，对大众来说，甚至更具吸引力。
Miuccia Prada 与 Patrizio Bertuelli（图片来源：Google）
在欧洲的另一座文化名城米兰，Miuccia Prada 与丈夫 Patrizio Bertuelli 对艺术和文化领域的好奇心发酵，最终促成了与荷兰建筑大师 Rem Koolhaas 合作打造基金会总部的想法，并于 2015 年正式对外开放。这个早在 20 世纪 90 年代初就萌生出的念头，难道是权用来孵养他们个人的兴趣爱好吗？“那时候根本没有像现在这么多的艺术基金会，Fondazione Prada 是欧洲范围的先锋，是个脱离时尚品牌业务的文化机构，旨在完成自己的传播使命。” 根据基金会负责人 Astrid Welter 接受采访时的宣称，不难看出，他们想要与其他奢侈品牌划分本质的界限，“纯粹” 为艺术而艺术，让它自然而然地突显出优雅。
Fondazione Prada 总部（图片来源：Google）
且不说藏品几许，单论基金会总部设计师 Rem Koolhaas 的才华与名望，就已让 Fondazione Prada 成为艺术迷必逛的景观了。作为远近闻名的藏家和赞助人，Miuccia Prada 夫妇与世界级博物馆还有艺术家们，早就建立起千丝万缕的关系。这一切为他们设立一个个据点作好了铺垫，包括他们倾尽心力修缮了整整六年的沪上名门 —— 荣宅。
刘野《寓言叙事》荣宅展（图片来源：Google）
那么接下去的事情，大家多少有所耳闻。荣宅开放之日，Prada 邀来演艺圈、艺术圈、传媒圈、建筑圈等各界名流齐聚宴会，齐齐盛装品牌提供的服饰。社交媒体上，几乎铺天盖地着荣宅的讯息和图片，让它瞬间攀升为上海最有调性的观光地。当然，这也与宅内设有不定期的艺术项目有着巨大关系，刚刚结束的刘野《寓言叙事》展，可说是你在传统博物馆内无法体验的。所有画作像在整个空间中静处过百年，色调与宅内深沉复古的家居、灯具、墙壁，乃至泛着年代感的印花地板都相辅相成，为你絮叨属于它们自己的故事。
Tom Sachs《蓝鲸》
Wes Anderson 设计的 Bar Luce（图片来源：Fondazione Prada ）
过去的 20 年间，类似刘野展览的策办，在 Fondazione Prada 的项目列表里层出不穷，是他们绝佳艺术策划力的体现。它们不但与时俱进，且总能引起巨大的市场反响，这是绝大多数私人基金会不具备的。Tom Sachs 的《蓝鲸》雕塑，Damien Hirst 的《Lost Love》装置，Thomas Demand 的《被偷走的图像》群展，还有《布达佩斯大饭店》导演 Wes Anderson 专门为其设计的 Bar Luce 咖啡厅…… 这群活跃在当代艺术界的红人，均为 Prada 的座上宾。自然地，相应展览的书籍不可能被基金会遗忘，它们甚至成了品牌 VIP 们热衷收集的稀有物，而为满足粉丝的小确幸，艺术家的作品还会突发性地 “误入” 一下品牌设计，可谓是幸福来得太突然了吧。
Damien Hirst 与 Prada 办展设计两不误（图片来源：Fondazione Prada ）
Kering：后来的艺术搅局者
不管就所持有的品牌竞争力，还是销售覆盖面而言，常年与 LVMH 分庭抗礼的 Kering 集团，没有理由在任何方面落单。这家由 Pinault 家族管理的企业正逐渐调转自己时尚标签的身份，在类似项目上频频加大资金的投入。早前 Kering 一举收购顶级艺术拍卖行佳得士，接着宣布将在 2019 年，落成靠近卢浮宫去处的现代艺术博物馆，如此举措也着实让人看到了他们征战艺术领域的野心。
Kering 正积极筹备艺术馆的建成
如果要追溯 Kering 集团与艺术的渊源，那便要提到旗下品牌 Yves Saint Laurent 于上世纪 60 年代时，尚且健在的传奇设计师就把荷兰新造型主义画家 Piet Mondiran（蒙德里安）的作品融入到了那条传世的半身裙中。或许，它可算是艺术跨界中最为熟知的时装设计了。时至今日，Kering 再度迎接来了一位新革命者，为 GUCCI 成功复辟的 Alessandro Michele 。
迷恋文艺复兴的 Alessandro Michele 甚至拿自己作为艺术题材（以上图片来源：Google ）
说到这家改造成新模样的时装屋，就不得不提当代艺术在它的攀峰道路上起到的作用。近年来的 GUCCI ，在秀场造型、广告大片、宣传活动等对外事宜上花尽了心思。品牌 4 年前举行了一场名为《No Longer / Not Yet》的大展，在那个繁花簇拥、春意似锦的印花空间内，GUCCI 倾情所有地号召来不同领域的当代艺术家们，用形而向上的视觉赋加鲜明的品牌元素，向观客介绍何为 “当代” 精神。从摄影、绘画，到雕塑、装置，各种艺术形态均被涉猎，请来 Jenny Holzer 、Glen Luchford 、Rachel Feinstein 等艺术家的参与，诚邀《LOVE》杂志发行人 Katie Grand 策划把关，陡增一份前卫与时尚。
《No Longer / Not Yet》（以上图片来源：THE D’VINE ）
想必 GUCCI 模特手捧仿真头颅、雏龙的走秀片段，依然会教人念念不忘吧。创意总监 Alessandro Michele 用非理性且充斥浪漫复古的 Cyborg 元素，策划了那场拍案叫绝的故事。而他对艺术的解读和借用，实则早就超出我们的设想。以至于，后来《The Artist is Present》展览刚刚透出风声，便成了媒体们抢鲜报道的热点，大家都好奇他又能玩出什么新把戏。
误以为是行为艺术现场的 GUCCI 18 秋冬秀场（以上图片来源：Fashionista ）
这是一次针对 “复制挪用” 现象的探讨。从展览的命名开始，到作品主题的呈现，如同就当代文化创作的反讽。用展览入口处那句 “古罗马人孜孜不倦地复制古希腊雕塑，终令世人得以一览其精绝壮美” 来描述，是再贴切不过的了。其中，仿照西斯廷教堂制造的小空间布满了宗教壁画，包括印着米开朗琪罗《末日审判》的木板墙，帕台农神庙里的断头神像，还有按照《纽约时报》字体翻印的《The New Work Times》，报纸中登印着各类 “艺术” 复制的奇闻妙事，是一份观众可以随身顺走的隐藏周边。
展览《The Artist is Present》（图片来源：Wallpaper*）
尤为值得一提的是，GUCCI 主导的展览，总会邀请到大量的当红艺人、KOL 、媒体在特定开放日提前预览艺术品。他们免不了需要身穿品牌的当季服饰入场，而流量偶像们相继释出的展览图片，或能为艺术展带来不可预计的 “打卡” 探访，或带动GUCCI 新款单品的热门走俏。那无独有偶的操作，无疑替品牌铺垫了更长远的利益，即高雅与商业的兼得。
传播性周边《The New Work Times》报纸
众多明星受邀助阵 GUCCI 展（图片来源：Google）
不仅是那些价值位居前列的财团，还包括 LOEWE 、Cartier 、CHANEL 、Zegna 等品牌，都纷纷调转自己时尚标签的身份，在类似项目上频频加大资金的投入。艺术到底对时装拥有怎样的助推力呢？其原因绝不只是掌舵人本身对艺术品的笃爱，还背藏着品牌堆砌影响力的用意。
现下，如何将艺术和时装结合到一块，正慢慢延伸为近年奢侈品公司致力探寻的要事。无论如何，它对品牌形象的提升百利而无一害。甚者，那些与艺术家推出的联名品牌，刺激粉丝引发哄抢，产品断货之余，成了品牌拥趸突出 “个性” 、彰显 “品味” 、区别 “身份” 的新符号。
也许 Miuccia Prada 说的确实没错，奢侈的门槛越来越低，商品和艺术品面临着趋之若就的大众化，怎样让品牌价值稳固上升，才是品牌该当抢先的诺曼底吧。